PRÁCTICA FOTOGRÁFICA

Ejercicios y ejemplos prácticos
para aprender fotografía
de manera sencilla

Fecha de publicación: Noviembre 2016

Autor: Juan I. Torres

Editado y publicado por Editorial Universus

Versión 1.0 ©Copyright 2016 Práctica Fotográfica -Todos los Derechos Reservados

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ÍNDICE

Introducción 6

Consideraciones previas 7

Equipo y Accesorios Recomendados 9

Parte I: Técnica Fotográfica 12

Exposición 13

Velocidad de Obturación 16

Apertura del Diafragma 21

Profundidad de Campo 26

Modo Manual 30

Exposímetro 34

Distancia Focal / Zoom 37

Menos es Más 40

Modos de Medición 42

Bloqueo de la Exposición 47

Modos Personalizados 50

Puntos Focales 53

Bloqueo del Enfoque 59

Enfoque Continuo 62

Paneo o Barrido 67

Datos EXIF 71

Balance de Blancos: Modos Automáticos 75

Balance de Blancos: Modo Manual 77

Filtros 80

Parte II: Composición 83

Luz 84

Fuera del Centro 89

Ángulos de Disparo 92

Color 98

Partes del Cuerpo 101

Regla de los Tercios 104

Regla del Horizonte en Tercios 107

Replicar Fotografías 110

Contar una Historia 114

Punto de Fuga 116

Creatividad 119

Ley de la Mirada 124

Tránsito de Personas 127

Parte III: Géneros Fotográficos 130

Retrato 131

Retrato Espontáneo 136

Retrato a Extraños 139

Niños 141

Macro 145

Fotografía de Alta Velocidad 150

Blanco y Negro 153

Fotografía Nocturna 158

Modo Bulb 162

Fotografía en Clave Baja 166

Bokeh 171

Fotografía en Clave Alta 174

Arte Urbano 178

Fotos Según Marca y Modelo de Cámara 181

Epílogo 185

Finaliza el libro… ¿Y ahora qué? 186

Otros libros del autor 187

Introducción

CONSIDERACIONES PREVIAS

El Manual de la Cámara

Es de mucha ayuda saber para qué sirve cada función y botón de la cámara y, puesto que hay cientos y cientos de modelos de cámaras en el mercado, sería imposible explicar cada uno de ellos en un libro.

Aunque parezca aburrido, debo decirte que es de vital importancia leer el manual de instrucciones de tu cámara. Y si por algún motivo te resistes a leerlo, al menos deberías tenerlo a mano, listo para sacarte de apuros cuando lo necesites.

El Ordenador

Hoy en día, con el advenimiento de las cámaras digitales, tenemos la fortuna de disparar ilimitadamente. Podemos disparar y disparar; el límite lo pone la tarjeta de memoria (que tiene un costo insignificante y es cada vez menor).

El problema es que muchos fotógrafos almacenan y archivan, y eso es todo lo que hacen. Nunca se toman un momento para observar y revisar sus fotos, mucho menos para imprimir alguna que otra.

Éste es un libro de práctica que, sin dudas, te hará crecer como fotógrafo; pero te recomiendo tener un ordenador listo y preparado para recibir tus fotos. Si no te detienes cada tanto a observar tus fotos en una buena pantalla, nunca sabrás lo que hiciste bien o lo que hiciste mal. Créeme que con la pantalla LCD de tu cámara no alcanza, en esta pantalla tan pequeña te pierdes de muchos detalles.

Personalmente utilizo mucho el cable HDMI para conectar la cámara al televisor o coloco la tarjeta en el ordenador para descargarlas y mirarlas allí.

Las Fotos Feas

Si quieres obtener fotos hermosas, debes estar dispuesto a embarrarte y a aceptar las fotos feas. ¡No tengas miedo a hacer fotografías mediocres o feas mientras practicas!

El punto es que para cualquier ejercicio de este libro lo que importa es la técnica y el aprendizaje, no tanto la belleza de la toma.

Si tienes que fotografiar una flor desenfocando el fondo y en tu jardín no crecen flores, pues no temas fotografiar cualquier otra cosa; cualquier hierba, por más fea que sea, servirá.

Lo importante es que aprendas el concepto y lo incorpores como técnica. Luego cuando ya domines esto habrá tiempo para escoger temas, ángulos, efectos, etc.

Tipo de Fotografía

En muchos ejercicios te recomiendo utilizar ciertos escenarios y no otros. Ahora bien, si eres un apasionado de algún género fotográfico en particular (naturaleza, macro, deporte, retrato, etc.), puedes buscar un escenario que se ajuste a tus intereses. Como dije antes, lo que importa es que aprendas el concepto y la técnica, no tanto el motivo de la fotografía.

En otras palabras, en esta etapa de práctica no interesa tanto el “qué vas a fotografiar”, sino el “cómo lo vas a fotografiar”.

EQUIPO Y ACCESORIOS RECOMENDADOS

Para afrontar cada práctica en este libro es necesario contar con un buen equipo fotográfico. Pero principalmente, que te sientas cómodo con tu propia cámara y los accesorios que posees.

Por sentido común la cámara es la herramienta más importante en esta actividad, pero hay muchísimos factores que alteran la toma y no dependen exclusivamente de la cámara.

No te obsesiones con tener más y más prestaciones en tu cámara. Con tener una cámara ya puedes considerarte afortunado.

Lo ideal para desarrollar el arte fotográfico es una cámara réflex, si posees una compacta aún puedes llevar a cabo los ejercicios, pero tendrás menor versatilidad para seleccionar cada parámetro manualmente.

Sobre la marca no hay mucho que decir, se sabe que las más populares son Canon y Nikon, y que si bien otras marcas como Sony o Pentax son excelentes, las dos primeras copan el mercado con un amplio abanico de lentes y accesorios (nuevos y usados) fáciles de encontrar.

Si necesitas una recomendación, en mi blog tengo un pequeño ebook donde explico los factores a considerar antes de comprar una cámara réflex. Puedes ir y descargarlo presionando aquí.

Objetivos

La cámara es la herramienta más importante, pero sin un buen objetivo ésta no valdría de nada. El objetivo es tan importante como la cámara y existen infinidad de modelos y variantes.

Cada objetivo te permite el uso de una distancia focal determinada, por ejemplo para capturar un paisaje o para hacer un retrato se utilizan diferentes distancias focales.

Por otro lado, la apertura del objetivo es realmente importante porque te permitirá capturar fotos en condiciones de poca luz y jugar con la profundidad de campo.

Además, según la calidad de construcción, dos lentes con especificaciones técnicas iguales pueden ofrecer resultados totalmente diferentes.

Esto no significa que debas gastar una fortuna en los mejores lentes, puedes utilizar el objetivo que vino junto a tu cámara como el 18-55mm, no obstante, te recomiendo que dispongas de al menos un objetivo especializado del género que más te guste. Puedes darte una idea con la siguiente lista:

Trípode

Otro accesorio que a menudo utilizarás es el trípode. Este te servirá para incontables situaciones que requieran una velocidad de obturación prolongada.

Si piensas en comprar uno, elige uno que tenga rótula de bola y que suponga un buen equilibrio entre robustez y peso ligero. Robusto para que no lo mueva el viento, ligero para no cansarte al llevarlo encima si piensas moverte mucho.

Uno que no suele fallar y se utiliza mucho es el Manfrotto MKBFRA4-BH.

Flash

El flash es un aliado para situaciones que requieren un “extra” de luz. Ya sea para relleno en retratos a plena luz del día o para usar en interiores haciéndolo rebotar en las paredes.

No lo vas a utilizar siempre, es verdad, pero puede aportar mayor luz en situaciones puntuales y por lo tanto mayor definición y nitidez.

Si necesitas una recomendación puedo nombrarte estos:

Para Nikon: SB-700

Para Canon: Speedlite 430EX II

Para otras marcas: Yonguo YN560 III

Filtros

El uso de filtros es algo casi común para cualquier fotógrafo y hay variadas propuestas en el mercado.

Los filtros más comunes para comenzar son el de Densidad Neutra (ND) y el Polarizador. Son estos dos los que usaremos de práctica.

En el mercado puedes adquirirlos por precios muy económicos, y en general todos son de buena calidad a menos que compres uno notablemente más barato que el resto.

Disparador Remoto

El disparador remoto es el complemento perfecto para en trípode, incluso con un buen trípode, las fotos pueden sufrir vibraciones.

Por otro lado, el disparador remoto te proporciona gran comodidad cuando tienes que disparar repetidas veces en un mismo escenario.

A la hora de comprarte un disparador remoto asegúrate de que sea compatible con el modelo de tu cámara y listo. No hay grandes misterios con este dispositivo.

Parte I: Técnica Fotográfica

EXPOSICIÓN

ACLARANDO

Como ya sabes, la exposición es la base de la fotografía y se define como la cantidad de luz que recibe el material fotosensible – ya sea éste químico (cámaras analógicas) o un sensor de imagen (cámaras digitales). Por eso, cuando la cantidad de luz en nuestra fotografía es perfecta, hablamos de una exposición correcta.

Pero… ¿Cómo logramos una exposición correcta? Pues regulando la luz que ingresa a través del lente. Y esto lo hacemos mediante la velocidad de obturación, la apertura del diafragma y la sensibilidad ISO.

Dicho de otro modo, en una cámara se puede controlar la cantidad de luz que ingresa por el lente a partir de 3 variables:

1) La velocidad de obturación (que es el tiempo que permanece abierto el diafragma).

2) El diámetro de apertura del diafragma.

3) La sensibilidad ISO del sensor de imagen.

La combinación de estos tres elementos regula la iluminación (exposición) de la fotografía resultante. Además, pueden lograrse innumerables combinaciones de exposición entre estos tres elementos, pero para cada escenario o situación algunas funcionan mejor que otras.

PRACTICANDO

Esta práctica te la dejo servida en bandeja, ya que la puedes hacer a través del simulador que te compartiré más abajo.

La idea ahora es que comiences a comprender que la exposición “correcta” puede lograrse mediante diferentes combinaciones de estos 3 elementos ya mencionados (velocidad, apertura, ISO). Repito, no hay una sola forma de lograr la iluminación correcta de una escena particular, pero si dependerá mucho de nuestros objetivos la configuración que escojamos para obtener la mejor toma.

Para hacer este ejercicio con el simulador presiona el enlace debajo, o bien, escoge un escenario con algo de movimiento (una planta que se mueven por acción del viento, una calle transitada, tu mascota en el jardín de tu casa, etc.).

Ir al simulador de fotografía

Ejercicio 1

En este ejercicio debes hacer fotos con buena iluminación, priorizando la velocidad de obturación únicamente (mientras la apertura e ISO se mantienen en sus mínimos).

Primero, coloca la apertura en su mínimo valor (F/22 es lo más cerrado que permite el simulador) y luego haz lo mismo con la sensibilidad ISO (100 es el valor mínimo en el simulador).

Ahora, regula la velocidad (aumenta el tiempo que permanece abierto el obturador) hasta lograr una buena iluminación. Probablemente, deberás llevar la velocidad a tiempos muy lentos (1 segundo por ejemplo).

No importa si la foto sale movida, todo lo que quieres es lograr buena iluminación, nada más. Por ejemplo, prueba con ½ segundo, ISO 400 y f/22.

¿Qué has notado en este ejercicio (cuando la exposición depende principalmente de la velocidad de obturación)? ¿Cómo se ve el molinete de la nena en el simulador?

Exacto, la velocidad de obturación permite congelar o dar movimiento a objetos que se mueven en la escena.

Ejercicio 2

Ajusta la exposición para lograr una buena iluminación ahora priorizando la apertura del diafragma únicamente (mientras la velocidad e ISO se mantienen en sus mínimos).

Primero, coloca la velocidad de obturación en su mínimo valor (1/4000 es el tiempo mínimo en el simulador) y luego haz lo mismo con la sensibilidad ISO (100 es el valor mínimo en el simulador).

Ya estás listo para llevar la apertura del diafragma al máximo (f/2.8 en el simulador). Si aún abriendo la apertura al máximo no te alcanza, aumenta la velocidad e ISO progresivamente (ejemplo 1/400 y ISO1600).

¿Qué has notado con la apertura al máximo? ¿Pudiste notar el fondo difuminado? ¿Y qué pasó con el molinete?

Al trabajar con aperturas grandes modificas la profundidad de campo de la fotografía, por lo tanto el área enfocada es menor y puedes lograr bonitos efectos.

Ejercicio 3

En este ejercicio debes mantener al mínimo la velocidad y la apertura, y colocar al máximo la sensibilidad ISO (en el simulador ISO 6400).

Si no llegas a obtener una buena exposición con el ISO al máximo, comienza a regular progresivamente velocidad y apertura (por ejemplo 1/200 y f/8)

¿Qué has notado con la sensibilidad ISO al máximo? ¿Qué pasa con la calidad de la foto?

La sensibilidad ISO es muy tentadora de usar, pero al aumentarla pasado cierto rango se comienza a perder calidad y se genera ruido en la fotografía.

VELOCIDAD DE OBTURACIÓN

ACLARANDO

Entender la velocidad del obturador (también llamado “tiempo de exposición”) es una de las claves para lograr una correcta exposición.

Esta permite regular la entrada de luz según el intervalo de tiempo que seleccionemos. Los valores más comunes para regularla se cuentan en fracciones de segundo, por ejemplo ½ (medio segundo), ¼ (un cuarto de segundo), 1/8, 1/50, 1/200, 1/1000, y cada vez menos tiempo.

También se puede utilizar un segundo, o varios segundos, incluso minutos u horas si es necesario, aunque esto es menos habitual.

Lo que hay que saber es que no podemos abusar de este recurso abriendo el obturador por mucho tiempo. Porque si la velocidad de obturación es muy larga, digamos 5 segundos, estaremos capturando todo lo que sucede en la escena por ese tiempo.

Con lo cual lo más probable es que la foto salga borroneada, poco nítida debido al propio movimiento de nuestro cuerpo (al respirar y de pulso) y al movimiento de los objetos en la escena.

Con todo, esto permite dar distintos efectos a una fotografía. Como congelar un chorro de agua o un vehículo de competición, hacer un barrido o lograr excelentes exposiciones nocturnas. Todos escenarios que veremos en lecciones más adelante.

PRACTICANDO

Así, entendamos que, a mayor velocidad (menor tiempo de exposición) menor cantidad de luz entra a través del lente y al contrario, a menor velocidad (o mayor tiempo de exposición) mayor cantidad de luz ingresa por el lente.

Ejercicio 1

Para el ejercicio a continuación es necesario encontrar un objeto en movimiento. Puede ser una persona corriendo, un niño que salta, un ventilador, agua saliendo por una manguera, o lo que se te ocurra.

Además, debes utilizar un trípode y un disparador remoto para evitar que se mueva la cámara. Si no tienes ninguno de estos accesorios todavía, apoya la cámara en una superficie estable y activa el disparador en cuenta regresiva en 2 segundos.

Coloca tu cámara en el modo “Prioridad a la Velocidad” (S o Tv, según la marca de tu cámara). Este modo te permite ajustar la velocidad de obturación manualmente mientras la cámara se ocupa del resto (apertura, ISO) de manera automática.

Toma dos fotografías iguales pero con velocidades diferentes.

La primera con una velocidad cercana a 1/200 (una velocidad rápida que te permitirá congelar movimiento).

La segunda con una velocidad de 1/20 o más lenta.

La fotografía debajo fue capturada con dos velocidades diferentes. En la parte izquierda se utilizó una velocidad de 1/160 y en la parte derecha 1/10. Nota como en esta última se capturó el movimiento del automóvil y el paisaje está borroso ya que no se utilizó trípode.

Izquierda: Apertura f/11, Velocidad 1/160, ISO200

Derecha: Apertura f/29, Velocidad 1/10, ISO100

¿Qué has notado?

Efectivamente, la velocidad de obturación determina el grado de movimiento que podemos captar con nuestra cámara. Si deseas “congelar” un objeto en movimiento debes utilizar velocidades altas.

En conclusión, si deseas dar sensación de movimiento utiliza velocidades bajas (Por ejemplo, un segundo o más).

Ejercicio 2

Ahora realiza 10 fotos de manera más intencionada, de acuerdo al movimiento que quieres darle a la foto.

Piensa en qué velocidad necesitas para obtener el mejor resultado antes de disparar.

Una buena oportunidad para practicar la velocidad del obturador es con los niños y con las mascotas. Es interesante intentar congelar su movimiento o, por el contrario, crear la sensación de movimiento en la fotografía.

Otro gran motivo para practicar es agua en movimiento, prueba fotografiando una fuente, una cascada, agua que sale del grifo, o tira una piedra al estanque para mover el agua.

Ten en cuenta que si comienzas a disparar a velocidades de 1/40 o más lentas, el movimiento de tu propio cuerpo comenzará a afectar tus fotos. Por eso, cuando disparas a velocidades lentas debes utilizar un trípode y un disparador remoto.

Una captura a una velocidad de 1/640 (equivale a 0.002 segundos) fue suficiente para congelar el movimiento del agua:

Foto: Scott Robinson

Esta foto fue tomada con una velocidad de una décima de segundo (1/10) y alcanzó para captar el movimiento las personas más cercanas:

En esta toma se utilizó una velocidad de 4 segundos (con trípode) para transmitir el movimiento de la cascada de agua:

Foto: Brandon O'Connor

Ahora bien, ¿cómo haces para disparar a velocidades muy largas sin sobreexponer la foto (como en la foto de arriba por ejemplo)?

Si disparas a velocidades lentas mucha luz ingresa al lente y por más que selecciones la apertura más pequeña f/32 y el ISO más bajo, la foto saldrá sobreexpuesta.

Para resolver este dilema se utilizan filtros que evitan el ingreso de luz al lente y se controla mediante su graduación. Estos son filtros de densidad neutra que veremos más adelante en la lección “Filtros”.

APERTURA DEL DIAFRAGMA

ACLARANDO

La apertura del diafragma es un aspecto fundamental de la fotografía para lograr una exposición adecuada, tal como lo vimos en el segmento anterior. Mediante su uso, podemos regular el tamaño de apertura del diafragma y, por lo tanto, regular el ingreso de luz a través del lente de la cámara.

La apertura del diafragma en un lente, se determina por un valor representado con la letra F. En los lentes de las cámaras réflex se usan valores tales como: f/2.8, f/3.5, f/4, f/5.6 y así sucesivamente hasta llegar al f/32.

Siendo, al contrario de lo que indica la lógica, f/2.8 la mayor apertura y f/32 la menor,

PRACTICANDO

Intentaremos a continuación experimentar y comprender a través de la práctica cómo influyen los tamaños de apertura en un mismo escenario.

Ejercicio 1

Escoge un objeto cercano (por ejemplo, a una distancia de medio metro) como el protagonista de tu fotografía.

Debes hacer dos fotografías del mismo objeto. La primera con una apertura de f/4 o más amplia (lo que tu cámara te permita) y la segunda con apertura pequeña de f/32.

La foto debajo fue tomada con una apertura de f/5.6 y un objetivo 18-55mm. (Velocidad 1/100, ISO100):

Este ejemplar debajo se tomó con una apertura más pequeña f/9 y el mismo objetivo. Nota que el fondo es un poco más nítido. (Velocidad 1/60, ISO100). Por otro lado, utilizando una velocidad de 1/60 (o más lenta) ya es recomendable un trípode para evitar vibraciones debido al movimiento involuntario de nuestro cuerpo:

En este caso la foto debajo se tomó con un objetivo fijo de 50mm y apertura de f/1.8 (Velocidad 1/1000, ISO100). Nota que el fondo está muy difuminado debido a la gran apertura utilizada. Sin embargo en estos casos resulta más difícil enfocar (a causa de la mínima profundidad de campo) y la planta no se ve tan nítida:

Naturalmente, para obtener una iluminación equilibrada deberás ajustar velocidad e ISO de manera diferente para cada toma.

Otro modo más sencillo es colocar tu cámara en modo “Prioridad a la Apertura” (A o AV según sea Nikon o Canon) y dichos valores se ajustarán de manera automática mientras tú te ocupas sólo de la apertura.

Ejercicio 2

Realiza la misma experiencia fotografiando diferentes escenas, objetos, paisajes, personas.

No importa que tan fea se la foto, practica con la apertura al máximo y con la apertura al mínimo.

En la foto debajo se usó una gran apertura de f/1.8, con lo cual la velocidad tuvo que ser extremadamente corta, de 1/1600. Mira que tan enfocado se ve el banco a diferencia de la foto siguiente. El ISO fue de 200:

En la foto debajo se fotografió con f/18 (bastante cerrado) con lo cual se compensó con una velocidad lenta de 1/15. Como alternativa se podría haber aumentado el valor ISO, pero este se mantuvo en 200:

Sí, ya lo sé, te está costando ajustar la exposición para que ambas resulten bien iluminadas. Pues de eso se trata, de ganar habilidad haciéndolo.

Lo que quiero que comiences a pensar con estos ejercicios es el simple hecho de que al cerrar la apertura a su diámetro más pequeño, deberás dejar el obturador más tiempo abierto para compensar la falta de luz. Y aquí es cuando se pone picante la cosa, ya que si dejas una velocidad de obturación larga, el movimiento (el de tus manos sosteniendo la cámara o el de cualquier objeto en la escena) empieza a notarse y comienzan a verse objetos borrosos.

Pero no te preocupes mucho por ello, no es hora de tomar fotos bonitas todavía. Por ahora estamos simplemente aprendiendo y, para hacerlo, hay que ensuciarse. Hay que perder el miedo a las fotos “feas”.

PROFUNDIDAD DE CAMPO

ACLARANDO

La profundidad de campo es el área de la foto que se ve nítida, o enfocada. Así, en la foto de abajo vemos que el peón más cercano (lado izquierdo) está borroso al igual que el rey que se encuentra detrás.

Por el contrario, la pieza más nítida es el alfil porque allí se ha enfocado. Por eso, en esta foto se dice que hay poca profundidad de campo, ya que hay una zona muy “corta” que se ve nítida, y el resto (por delante y por detrás del alfil) se encuentra desenfocado.

Apertura F/5.6, Velocidad 1/20, Lente 100 mm, ISO 200:

Foto: Tristan Martin

PRACTICANDO

Experimentar la apertura del diafragma te permitirá hacer fotos más creativas, incluso de las cosas cotidianas, tal y como se muestra en la foto del tablero de ajedrez.

Te recomiendo que comiences con el número de apertura más pequeño que indica tu objetivo, que en realidad es la mayor apertura – es decir, a menor número F, mayor es la apertura del diafragma y, por lo tanto, mayor la cantidad de luz que ingresa a través del lente.

Por ejemplo, el valor F/2.8 es la mayor apertura en muchas cámaras (dejará ingresar mucha luz), mientras que una apertura de F/32, es la menor apertura y dejará ingresar muy poca luz.

Para lograr una pequeña profundidad de campo y obtener muchas áreas difuminadas debes utilizar la mayor apertura posible.

Ejercicio 1

Busca algunos objetos y colócalos sobre la mesa en fila, de modo que tengas algunos más cerca de ti y otros más lejos. Puedes utilizar el salero, tazas, adornos, latas de gaseosa, etc.

Ajusta tu cámara para la modalidad “Prioridad a la Apertura” (A o AV). Este modo te permite ajustar la apertura de modo manual, mientras que la velocidad y el ISO son ajustados automáticamente. Si bien este modo te facilita la tarea, ya que te permite modificar la apertura y despreocuparte del resto, lo puedes hacer en modo manual si así lo prefieres. De hecho, si lo haces en modo manual estarás ejercitándote aún mejor.

Como ya sabes, la apertura está representada por valores “F” que te indican el grado de apertura del diafragma. Ahora escoge la mayor apertura que tu cámara permita y realiza tomas haciendo foco en diferentes objetos, quedando tú en el mismo lugar siempre. Observa los resultados. ¿Puedes desenfocar algunas piezas y otras no?

En un tablero de ajedrez mira el resultado cuando se hizo foco en el rey:

Foto: Alejandro Hernández

Haz varias capturas enfocando diferentes piezas y manteniendo la cámara en la misma posición.

Luego continúa tomando fotografías en cada una de las aperturas del diafragma, F/2, F/2.8, F/4, F/5.6, F/8, etc. hasta que llegues a la más alta.

Te sugiero que utilices el trípode en las aperturas mayores a f/11 porque la cantidad de luz que penetra es muy poca y ralentiza la velocidad del obturador.

Observa los resultados obtenidos. ¿Qué diferencia puedes notar al cambiar el valor de apertura en cada toma?

Experimentar y comprender la apertura del diafragma es muy importante en fotografía, ya que incluso la más pequeña variación podría resultar en una imagen realmente diferente.

El desenfoque del fondo se utiliza mucho en retratos para darle protagonismo al individuo y contrarrestar el efecto distractivo del fondo. Por otro lado, las aperturas cerradas se utilizan en paisajes donde quieres que todo el cuadro se vea enfocado, tanto lo que está cerca como lo que se encuentra bien lejos.

Algunos ejemplos que puedes copiar a continuación…

Apertura F/1.8, Velocidad 1/800, Lente 50 mm, ISO 100:

Foto: Roberto Cacho Toca

Apertura F/5.6, Velocidad 1/13, Lente 46 mm, ISO 1600:

Foto: Dan Foy

Apertura F/5.6, Velocidad 800, Lente 55 mm, ISO 800:

Foto: Andrea Tornabene

MODO MANUAL

ACLARANDO

Realizar fotografías en el modo Manual te ayudará a comprender mejor la combinación entre el ISO, la apertura del diafragma y la velocidad del obturador. Esto es algo fundamental si quieres progresar como buen fotógrafo.

Realmente no es muy difícil, pero se necesita práctica. Sin embargo, lo primero que debes hacer es comprender el concepto teórico de exposición, y el rol que desempeñan la apertura, velocidad e ISO respecto de ella.

El tema de exposición ya lo vimos en las primeras lecciones, pero si todavía tienes dudas te aconsejo que vuelvas a las bases y lo aclares antes de proseguir.

Si no sueles utilizar la opción Manual o la usas muy poco, ahora es un buen momento para salir de tu zona de confort y empezar a realizar tomas manualmente. Sólo piensa… ¿Tienes algo que perder?

Muchas personas se quejan de la calidad de sus fotos pero dejan que la cámara tome las decisiones por ellos. La realidad es que la cámara a menudo se equivoca y por eso terminas con fotos mal iluminadas y con colores apagados.

La idea es que tú comiences a tomar las decisiones importantes y no la cámara.

Es cierto que parecerá más difícil y que cometerás más errores al principio, pero es la única manera de encontrar tu potencial y obtener el tipo de fotografía que tu ojo considera correcto (y no el que te impone la cámara).

Además, esto no significa que tienes que controlar TODO. Sólo concéntrate en lo más importante: la exposición (Apertura, Velocidad, ISO). Lo demás, déjaselo a la cámara (Balance de blancos, Enfoque, Medición, etc.).

No es un crimen equivocarse en la primera toma, ni en ninguna de ellas. Considera que tienes la ventaja de mirar el resultado, ajustar nuevamente la configuración y volver a intentar tantas veces como consideres necesario hasta quedar satisfecho.

Sólo tómate el tiempo, no te apresures en querer aprenderlo rápidamente. Cuando te canses, vuelve al automático o al modo que sientas más cómodo, y retoma otro día. La idea es aprender de a poco y no que comiences a odiar la fotografía.

Para ayudarte a regular parámetros de exposición, es útil utilizar el exposímetro (éste te indica cuánta luz falta o sobra) porque te facilitará radicalmente tu introducción al modo manual. En la próxima lección podrás todo sobre el exposímetro.

PRACTICANDO

El solo hecho de fotografiar en modo manual ya es un ejercicio en sí mismo. Pues no es fácil acostumbrarse y requiere de paciencia y perseverancia.

Por esta razón, el mejor ejercicio sería tomar miles de fotos en forma manual (apuesto a que después de tantas fotos lo tendrás bastante dominado). Pero como este no es un objetivo realista, sólo te pido que tomes el tiempo de averiguar cómo se activa el modo manual y te predispongas a hacer algunas fotos.

Ejercicio

Realiza 20 fotografías en modo manual sin preocuparte por el encuadre o la composición, pero sí por la iluminación.

Cada una de esas veinte fotos debe estar correctamente expuesta (iluminada).

En estas veinte fotografías debe haber al menos:

2 paisajes naturales

2 paisajes urbanos

3 interiores con iluminación artificial diferente (ejemplo: en tu casa, en la biblioteca y en un centro comercial)

2 interiores con iluminación natural

El motivo de la foto no importa en este ejercicio, pero sí que la exposición sea la correcta.

Aquí la exposición es correcta, no te preocupes por el enfoque o la tonalidad de la imagen, Apertura ƒ/5.6 · Velocidad 1/100s · ISO 200 · Lente 29mm:

La exposición si interesa, pero dejamos de lado la composición (al menos por ahora), Apertura ƒ/5.6 · Velocidad 1/60s · ISO 200 · Lente 18.0mm:

Apertura ƒ/2.8 · Velocidad 1/25s · ISO 250 · Lente 50mm:

Apertura ƒ/7.1 · Velocidad 1/200s · ISO 100 · Lente 33mm:

EXPOSÍMETRO

ACLARANDO

El exposímetro, a veces también llamado "fotómetro", es el encargado de calcular y estimar la iluminación que necesitamos para obtener una correcta exposición.

Este cálculo lo realiza teniendo en cuenta varios factores: la iluminación en la escena, la apertura, la velocidad y el ISO.

Una vez hecho el cálculo, el exposímetro indicará, mediante el indicador de exposición (ver gráfico debajo), qué tan cerca o lejos estamos de una exposición perfecta (claro, según su propia medición de iluminación, que no siempre es precisa).

PRACTICANDO

En síntesis, el exposímetro es una guía que te ayuda, mediante el indicador de exposición, a seleccionar los valores adecuados de apertura, velocidad e ISO para lograr una exposición correcta.

Ahora que ya lo sabes, identifica el indicador de exposición en el visor de tu cámara y prepárate para los ejercicios.

Ejercicio 1

Escoge el modo Manual, y realiza 20 fotos diferentes. Tu objetivo es colocar el indicador de exposición en el medio (es decir, en el cero). Siempre.

La utilización del indicador de exposición es algo que te acompañará durante toda tu carrera como fotógrafo. Es una herramienta muy útil para ayudarte a exponer cualquier escena bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, debes saber que el exposímetro también se equivoca. Debes saber que es una guía y nada más que eso.

Ejercicio 2

Ahora realiza el mismo ejercicio, pero no pongas el indicador de exposición en el cero. Ponlo levemente desplazado para la izquierda y luego para la derecha.

En esta práctica los ejemplos los pones tú de acuerdo a tu preferencia en llevar el indicador hacia la izquierda o la derecha. Los resultados serán diferentes en función al modelo de cámara y lente utilizados.

Notarás que, en algunos casos, la toma se ve mejor cuando posicionas el indicador hacia la izquierda o hacia la derecha.

A veces podrás notar que para paisajes la exposición mejora al llevar el indicador hacia la derecha (sobreexponiendo), y en macro al llevarlo hacia la izquierda. Esto no es una regla, podría ser completamente al contrario. Esto variará en función de tu equipo y el modo de medición que utilices. Debes descubrirlo por ti mismo en tu cámara.

Ejercicio 3

En este ejercicio debes exponer correctamente una escena, según la información del indicador de exposición, pero con dos valores diferentes de apertura, velocidad e ISO.

Es decir, debes fotografiar 2 veces la misma escena y exponerla correctamente, pero cada toma debe realizarse con una configuración diferente de apertura, velocidad e ISO.

¿Sabías que esto puede hacerse? Claro que sí puede hacerse, tu puedes lograr la iluminación adecuada dando prioridad,  o bien a la apertura, o bien a la velocidad. Este fue el tema en la primera lección titulada “La Exposición”.

DISTANCIA FOCAL / ZOOM

ACLARANDO

La distancia focal de un lente es la distancia entre el centro óptico del lente (u objetivo) y el foco (o sensor de imagen). Ésta se mide en milímetros, y es un valor que comúnmente vemos para identificar diferentes tipos de objetivos. Hay objetivos que tienen distancia focal fija y otros que la tienen variable (por ejemplo, un teleobjetivo 70-200mm). Al variar esta distancia podemos obtener menor o mayor acercamiento (zoom). En otras palabras, podemos enfocar más cerca o más lejos.

Debajo puedes ver un diagrama de distancia focal corta (por ejemplo, un lente de 50mm) y distancia focal larga (por ejemplo, 200mm). Como puedes ver, la distancia focal no sólo determina el acercamiento, sino también el ángulo de visión y a qué distancia puedo enfocar. Los teleobjetivos tienen una gran distancia focal, mientras que los objetivos “gran angular” u “ojo de pez”, poseen menor distancia focal.

Por ejemplo, si tengo una distancia focal de 200mm, difícilmente podré enfocar a un objeto muy cercano a la cámara; además, el ángulo de visión se habrá reducido considerablemente.

Sin embargo, podré enfocar objetos que se encuentran lejos de la cámara. Estos son objetivos con gran amplitud focal, cada vez más utilizados. Ellos te permiten acercarte a objetos en la distancia, y por lo tanto escoger un sujeto y ajustar el encuadre sin necesidad de moverte de tu lugar.

PRACTICANDO

El objetivo gran angular es aquel que tiene una distancia focal corta, como un 14mm o 18 mm. Por otro lado, un teleobjetivo tiene mayor distancia focal, por ejemplo 200 mm o 300 mm.

Los objetivos todo terreno tienen una amplitud variable, por ejemplo 55-200 mm o 28-300 mm.

El siguiente ejercicio te ayudará a trabajar con estos objetivos y puedes realizarla en cualquier momento del día. El objetivo de estos ejercicios es comprender lo que el zoom puede ofrecerte, y a la vez aprender a reconocer cuándo es mejor utilizar el zoom y cuándo es mejor acercarte personalmente al objeto.

Ejercicio 1

a) Escoge una escena y comienza realizando una fotografía con la distancia focal al mínimo, es decir, si tienes un objetivo 18-200 mm comienza con 18 mm (donde obtienes una cobertura amplia de la escena). Si tienes un 18-55mm, pues también vale lo mismo.

b) Luego de que hayas tomado una foto del paisaje en general con el mayor ángulo de visión (recuerda el esquema arriba), escoge un área para hacer zoom. Realiza acercamientos progresivos mientras tomas fotografías en cada distancia focal hasta llegar al mayor acercamiento posible con el zoom.

El encuadre debes decidirlo de ante mano, y una vez que ya lo has hecho, no muevas ni la cámara ni tu cuerpo. Es recomendable el uso de un trípode en este ejercicio.

Realiza 10 veces este ejercicio con escenas y objetos diferentes.

Encuadre general de la escena:

Acercamiento puntual:

Foto: TANAKA Juuyoh

Ejercicio 2

Ahora coloca la distancia focal de tu lente en la posición inicial, al mínimo, e intenta hacer la misma foto que tomaste con el zoom máximo pero esta vez acercándote tú mismo, y no haciendo zoom. Luego de hacer esto, analiza la diferencia entre ambas fotos.

El reto de este tipo de ejercicio consiste en hacerte tomar conciencia de la distancia focal, y así evitar simplemente hacer zoom sin siquiera pensarlo.

Este ejercicio también te ayudará, por ejemplo, a notar la diferencia entre una fotografía tomada con un objetivo gran angular o con un teleobjetivo, ya que comenzarás a darte cuenta del efecto y la distorsión que tu propio lente genera en la fotografía.

A veces esta distorsión puede ser notoria, otras veces imperceptible.

MENOS ES MÁS

ACLARANDO

A lo largo del mes o el año puedes tomar cientos de fotos, incluso miles de fotos, pero sólo las que consideres mejores son las que pueden ganarse un lugar dentro de tu portafolio personal. Tu portafolio debe contener las tomas más impresionantes que hayas conseguido realizar hasta ahora.

Muchas personas realizan toma tras toma con la esperanza de que alguna salga bien. Salen a fotografiar y capturan decenas de fotos de una misma cosa esperando que alguna sea “digna” de guardar. Por favor, no cometas el mismo error.

Esta metodología tiene el problema de que la persona que lo hace dispara y dispara sin pensar lo que está haciendo. Así, esta persona se convierte en un autómata que no aplica ninguno de los conceptos aprendidos y adquiridos.

PRACTICANDO

Este ejercicio está diseñado para que aprendas a desprenderte de este mal hábito (o, por lo menos, eso es lo que espero que logres).

Ejercicio 1

Sal de casa y vuelve a ella sólo con tres fotografías nuevas.

Es decir, puedes hacer muchas fotografías, pero borra aquellas que consideres que no son lo suficientemente buenas. Este método te ayudará a obtener una mejor foto y a no rendirte hasta alcanzar tu meta.

Ejercicio 2

Personalmente, me gusta salir a tomar fotografías sin importar si es alrededor de mi casa, en algún pueblo cercano o en un lugar desconocido. La caminata que sugiero en este ensayo no es una cualquiera, tiene también una metodología similar:

Tomar 10 fotos en una hora. Pero ahora no puedes borrar ninguna.

El objetivo de este ejercicio es que aprendas a ir más despacio. Observa la luz, los ángulos y piensa cuál debería ser la exposición adecuada para realizar la captura. Piensa en la mejor composición de acuerdo a las circunstancias que rodean a la imagen que deseas inmortalizar.

Haciendo esto notarás cosas que antes pasabas por alto, te relajarás más, encuadrarás ángulos que antes hubiesen pasado desapercibidos y aprovecharás mejor las oportunidades.

No te desesperes. Olvídate de la cámara por unos minutos, y piensa. Sólo eres tú y el entorno, asimila todo lo que hay a tu alrededor. Conéctate con el entorno.

La cámara puede esperar, no es necesario que estés todo el tiempo observando a través de ella y ajustándole parámetros.

Éste es uno de mis ejercicios favoritos y, por eso, te recomiendo que lo repitas de tanto en tanto.

MODOS DE MEDICIÓN

ACLARANDO

Naturalmente, cuando tomamos una fotografía, pretendemos que su exposición sea perfecta. No sólo eso, pretendemos que la totalidad de la escena, hasta el más mínimo detalle, se encuentre bien iluminado.

Lamentablemente, esto no es siempre posible porque en una misma escena pueden convivir objetos iluminados de manera muy diferente.

Por ejemplo, en un caso donde tenemos un fondo por detrás muy oscuro y debemos priorizar la exposición del sujeto principal (que se encuentra por delante). En este caso sería imposible lograr una buena iluminación en toda la escena, debemos priorizar y definir qué es lo más importante a exponer. En este caso vendría muy útil cambiar a un modo de medición puntual.

Siempre debes pensar cuál modo de medición te conviene utilizar antes de disparar, sobre todo si te encuentras disparando en escenarios que difieren de lo que ya venías haciendo.

En síntesis, el modo de medición determina cómo la cámara realizará la lectura y cálculo de iluminación en la escena. Luego, nos indicará que tan cerca estamos de lograr una exposición adecuada mediante el exposímetro.

Básicamente hay tres modos de medición:

Puntual: Lo que hace la cámara es medir la cantidad de luz que incide en una región muy pequeña del sensor. Coincide aproximadamente con el cuadrado que suele indicar el enfoque en el sensor, pero sólo aproximadamente. Realiza únicamente la medición de la luz sobre esa zona, descartando cualquier valor de luz en el resto del sensor.

Ponderado al Centro: Lo que hace la cámara es equilibrar un poco más los valores de medición. Da mucho más peso a la luz que mide en el centro (con el sistema puntual), pero también tiene en cuenta los valores que recoge de la zona externa a esa superficie más interior.

Matricial: La cámara efectúa una medición general de la escena y te proporciona unos valores basados en la media de luz recibida. Es el sistema que funciona bien en el 90% de las situaciones. De hecho, es más que probable que sea el ajuste que traiga tu cámara por defecto.

Estos son los símbolos que representan cada modo de medición… ¿no sabes cuál es cuál? Muy bien, entonces ya tienes otro ejercicio, consulta el manual de tu cámara. Esto es extremadamente importante y no te lo puedo dejar pasar.

PRACTICANDO

Los modos de medición son muy útiles cuando tienes situaciones de iluminación bien diferentes.

En estos casos, mediante la selección de diferentes modos de medición, le dices a la cámara qué región del encuadre debe tomar en cuenta para medir la luz.

Por ejemplo, si hay mucha diferencia de iluminación entre el sujeto principal y el resto, probablemente la mejor opción sea el modo “Puntual” para decirle a la cámara que sólo quieres medir la luz en ese objeto.

Otro caso sería si existe una iluminación equilibrada en todo el cuadro, aquí  utilizarías el modo Matricial para indicarle a la cámara que realice la medición uniformemente en la escena entera.

Ejercicio 1

Escoge una escena donde tengas un objeto bien iluminado por delante y un fondo más oscuro.

En este ejercicio debes tomar 3 fotografías. Cada una de ellas con un modo de medición diferente.

Para ser lo más riguroso posible a fin de poder comparar adecuadamente los resultados, recuerda que en cada caso debes enfocar en el mismo lugar, no debes mover la cámara, y siempre ubicarte en el punto medio del exposímetro.

Ejercicio 2

Escoge un escenario con fuerte contraste de luces. Por ejemplo, cualquier objeto contra un ventanal (o contra una lámpara si es de noche).

Dispara intentando exponer ese objeto con los diferentes modos de medición (sin variar ningún otro parámetro) y evalúa cuál de ellos otorga el mejor resultado.

Ejercicio 3

Durante el atardecer o anochecer, sal y dispara a objetos en contraluz. En estos casos suele ser recomendado el modo Ponderado al Centro pero también puedes probar con el modo Puntual.

Foto: Andreas Dahl

BLOQUEO DE LA EXPOSICIÓN

ACLARANDO

Considero ahora un buen momento para enseñarte esta técnica, ya que a esta altura  hemos ejercitado todo lo relacionado a exposición y hasta has practicado con los modos de medición en el ejercicio anterior.

El bloqueo de la exposición es muy utilizado por fotógrafos callejeros, de eventos, especialistas en retratos y tantos otros. Consiste en realizar primero la medición de la exposición en el objeto/zona de la escena que te interesa y, una vez hecho esto, reencuadrar la foto y disparar, sin perder los ajustes de exposición previamente fijados.

Observa la imagen de arriba. Para esta fotografía utilice el modo de Ponderación al centro; sin embargo, la flor no está, ni mucho menos, centrada. ¿Cómo he logrado que la exposición sea la correcta? Sencillamente, bloqueando la exposición.

PRACTICANDO

¿Cómo realizar el bloqueo de exposición?

Lo primero que debes hacer es seleccionar un modo de medición. El que creas más conveniente. Es importante conocer cómo funciona cada modo de medición (consulta la lección anterior) porque de esta depende tu encuadre inicial para que la cámara mida correctamente la exposición.

Si escoges la medición Ponderada al Centro, deberás encuadrar para colocar tu sujeto principal en el centro. Así, obtendrás la lectura adecuada de exposición para dicho objeto y no para otros elementos de la escena.

La cámara debe permitir bloquear los ajustes de exposición (consulta el manual de instrucciones de tu cámara). Generalmente, para una cámara Nikon el botón que bloquea la exposición es el AE-L, y en las Canon es el botón de asterisco. Si presionas este botón sin soltar, bloquearás la exposición todo el tiempo que desees.

Una vez bloqueada la exposición, tendrás libertad para reencuadrar y cambiar la composición de tu fotografía. En el ejemplo de arriba, se enfocó la flor en el centro y se reencuadró para colocarla en el vértice superior izquierdo.

Para finalizar y tomar la fotografía, dispara como siempre lo haces pero manteniendo el botón AE-L (o su equivalente * para Canon) presionado.

Haciendo esto habrás logrado la correcta exposición para tu fotografía aún luego de acomodar la composición.

Ejercicio

Realiza 10 fotografías donde utilices la técnica de bloqueo de exposición para reencuadrar y cambiar la composición de la imagen.

Para ejercitar esta técnica debes buscar fotografías con contraste, es decir que posean diferencia de iluminación. Y el mejor modo de hallar este tipo de imágenes es buscar objetos que puedas enfocar de cerca. Si enfocas un objeto cercano y hay cierta distancia con el fondo, éste irremediablemente tendrá diferente iluminación. En este caso, se dice que los objetos en la escena se encuentran en planos diferentes.

Por el contrario, lo que debes evitar es fotografías donde todo se encuentra en el mismo plano, por ejemplo un paisaje cualquiera. En este caso, todo lo que lo compone se encuentra tan lejos, que parece estar en un mismo plano y la cámara lo interpreta como tal.

Apertura f/2.8, Velocidad 1/80, ISO100, Lente 50mm:

Apertura f/7.1, Velocidad 1/640, ISO200, Lente 212mm:

MODOS PERSONALIZADOS

ACLARANDO

¿Alguna vez te ha pasado de tomarte el tiempo de ajustar la exposición para tomar una foto y, luego al apuntar otro sector te das cuenta que tienes que configurar todo otra vez? No tienes otra opción, ambos sectores tienen distinta iluminación y por lo tanto requieren configuraciones de exposición diferentes.

Por ejemplo, si te encuentras fotografiando en un evento donde hay sectores con diferente iluminación, deberás cambiar los ajustes de exposición cada vez que te mueves para un lado y para el otro del salón de fiestas.

Para solucionar este problema y agilizar el proceso, la mayoría de las cámaras réflex te permiten guardar configuraciones personalizadas. Estos modos personalizados guardan todos los ajustes de tu cámara, tal como los tienes en un momento determinado, para que puedas volver a esa misma configuración rápidamente si lo necesitas por algún motivo.

Por ejemplo, para la marca Canon estos modos se llaman C1, C2 y C3. Trasladable a otras marcas (consultar el manual) la operación suele ser sencilla:

Si quieres C1 con tus ajustes elegidos, debes escoger el modo Manual y establecer los ajustes de exposición como te gustaría, luego debes entrar al menú, seleccionar Ajuste de Usuario de Cámara, seleccionar Registrar, y pulsar SET. Allí registras en el modo que quieras (por ejemplo, C1) y listo.

PRACTICANDO

Con los modos personalizados de exposición puedes modificar cualquier ajuste en tu cámara y tomar distintas clases de fotos, pero estos ajustes de exposición volverán a restablecerse cuando lo escojas.

Una vez, visitando un parque nacional configuré C3 para pájaros volando (enfoques múltiples y manteniendo el objeto enfocado), C2 para objetos más estacionarios como un ciervo (un solo punto de enfoque) y C1 para fotografiar a la sombra.

Tener esas configuraciones guardadas me servían al momento de querer fotografiar cosas diferentes y me permitían hacerlo velozmente.

Ejercicio 1

Retírate a un lugar donde tengas objetos en movimiento. Ahora configura un modo para esos objetos en movimiento y otro modo para los objetos estáticos. Realiza 5 fotos con cada modo.

Ejercicio 2

Escoge dos lugares con diferente iluminación. Puede ser a) el interior de tu hogar y b) el jardín, o en un día soleado puede ser a) luz directa y b) sombra.

Configura C1 para el primer lugar y C2 para el segundo y dispara 5 fotos con cada modo.

C1 para objetos cercanos, Apertura f/2.2, Velocidad 1/2500, ISO100:

C2 para paisajes, Apertura f/9, Velocidad 1/125, ISO100:

Si tu cámara tiene esta opción, explora cuántos modos puedes guardar para utilizar en momentos claves. Créeme que te serán de mucha ayuda cuando aprendas a usarlos, especialmente si te dedicas a realizar algún tipo de fotografía repetidamente y quieres ganar tiempo.

PUNTOS FOCALES

ACLARANDO

Algo muy importante para todo fotógrafo es saber utilizar los puntos de enfoque, también llamados “puntos focales”. Estos puntos te permiten concentrar el enfoque en diferentes partes del cuadro.

En la imagen de abajo vemos el visor de una cámara con 9 puntos focales:

Generalmente las cámaras vienen configuradas para enfocar de manera automática. Esto significa que buscan algún objeto que creen adecuado y enfocan allí automáticamente, y lo más probable es que la mayoría de las imágenes queden enfocadas en el centro.

No obstante, para mayor control sobre las cosas que quieres definir, conviene indicarle a la cámara en qué lugar del cuadro debe enfocar.

Si miras a través del visor, ¿cuáles son los puntos de enfoque disponibles? Según el modelo, puedes tener mayor o menor cantidad de puntos focales.

No confundas los puntos focales con el enfoque. Los puntos focales son el lugar donde quieres que la cámara enfoque. El enfoque es la acción de enfocar (y a este lo dejaremos en automático).

Es decir, nosotros le indicaremos a la cámara en qué lugar del cuadro enfocar, y ella enfocará automáticamente. Para establecer esta configuración debes activar el modo AF (autofoco) de tu cámara.

PRACTICANDO

Para este ejercicio necesitas configurar tu cámara en un punto de enfoque único, lo cual significa un sólo punto focal (por ejemplo el punto focal más alejado del centro). Ahora la cámara no podrá escoger puntos focales automáticamente.

Una vez seleccionado el punto focal (generalmente lo cambias con los botones de arriba, abajo, izquierda y derecha), podrás verlo que parpadea cuando mires a través del visor en el momento de enfocar.

Entonces, si por ejemplo escogiste el punto focal más alejado del centro, cuando tomes la foto la cámara intentará enfocar en ese sector (y no en el centro).

Ejercicio 1

Busca un encuadre donde haya objetos de color similar y a diferente distancia. Es decir, busca un escenario donde la cámara no sepa bien donde enfocar.

Por caso, colócate cerca de una pared y realiza un encuadre donde la mitad sea la pared cercana y la otra mitad la pared del fondo.

Realiza dos tomas. La primera seleccionando un punto focal para la pared cercana, y la segunda un punto focal para la pared lejana. Siempre con el mismo encuadre.

Realiza el mismo ejercicio pero con 5 escenarios diferentes.

Aquí se necesitó un punto focal central:

Foto: Martin Brigden - CC by 2.0

En la siguiente fotografía se buscó un punto focal adecuado para la primera manzana, Lente 88.0 mm, Apertura f/4.0, Velocidad 1/80, ISO 125:

Ejercicio 2

El objetivo de este ejercicio es que utilices un punto focal distinto del centro.

Busca hacer 3 fotos donde coloques al objeto en algún punto fuerte del encuadre basándote en la regla de los tercios (echa un vistazo a la lección “Regla de los Tercios” en la sección de “Composición”) y claro, seleccionando un punto focal en esa zona del encuadre.

En fotografía macro los puntos focales son muy útiles para enfocar en zonas precisas del encuadre, Lente 100.0mm · Apertura ƒ/4.0 · Velocidad 1/60s · ISO 400 · Flash encendido ↯:

Apertura ƒ/1.4, Velocidad 1/1600,  ISO 800, Lente  50.0 mm:

Foto: ibz_omar

BLOQUEO DEL ENFOQUE

ACLARANDO

Comenzaremos ahora a utilizar la técnica conocida como “bloquear el enfoque”. Esta técnica te permite mantener enfocado cualquier objeto mientras mueves tu cámara para cambiar el encuadre.

Para hacerlo selecciona un punto focal central. Lo que tienes que hacer es enfocar y mantener presionado a la mitad el disparador. Al hacerlo, ya no le permitirás a la cámara cambiar el enfoque (“bloquearás el enfoque”).

Entonces podrás mover tu cámara y modificar el encuadre sin perder el enfoque en el objeto original. Luego de buscar y encontrar la composición ideal, haces el disparo.

La foto de abajo es un ejemplo de bloqueo del enfoque. Primero se colocó la hoja en el centro del cuadro para enfocarla, luego se bloqueó el enfoque manteniendo presionado el disparador a la mitad. A continuación se movió la cámara para ubicar a la hoja en el extremo superior del cuadro. Por último se presionó el disparador hasta el final y se capturó la imagen.

Apertura f/8, Velocidad 1/125, Lente 18 mm, ISO 100:

Foto: Scott Robinson

PRACTICANDO

La ventaja de bloquear el enfoque es ganar en rapidez al tomar la fotografía. Por ejemplo, si estas fotografiando escenarios dinámicos o haciendo diferentes composiciones de una misma cosa, vas a ganar tiempo al no tener que ajustar los puntos focales cada vez que disparas.

Ejercicio

Practica bloquear el enfoque utilizando la técnica aprendida arriba. Tu objetivo es colocar cualquier objeto en el borde del encuadre.

Utiliza la técnica de bloqueo del enfoque para lograr de 10 a 15 tomas con objetos en los bordes bien enfocados.

Realiza algunas de estas fotos con: Hojas – Flores – Arboles – Una silla – Una señal de tránsito, etc.

Apertura f/5.6, Velocidad 1/250, ISO 80, Lente 72mm:

Apertura f/6, Velocidad 1/320, ISO 200, Lente 210mm:

Ahora mira la foto siguiente, en este caso no hay tanta distancia entre lo que quieres enfocado y el resto (un fondo algo “sucio” comparado con los ejemplos anteriores, pero necesario para comprender todo el largo del tren). En estos casos viene de maravilla el bloqueo del enfoque: 50.0 mm f/1.4 1/500 s ISO 100:

Apertura f/1.4, Velocidad 1/500, ISO 100, Lente 50.0 mm:

ENFOQUE CONTINUO

ACLARANDO

Utilizaremos un enfoque automático: la función de Enfoque Continuo para enfocar objetos en movimiento.

En cámaras Canon se llama AI Servo AF, y en Nikon se llama AF-C. Escoge este modo para realizar este ejercicio.

¿Cómo funciona este tipo de enfoque? En este modo de enfoque, al presionar el disparador hasta la mitad, la cámara comenzará a enfocar automáticamente al objeto que escojas, y aunque este se mueva la cámara reajustará el foco para mantenerlo siempre nítido.

PRACTICANDO

Vale aclarar que no siempre funciona a la perfección –la cámara hace lo que puede- pero lo interesante aquí es aprender a utilizarlo para saber qué beneficios puede proporcionar en tus fotografías.

Recuerda además que enfocar manualmente es muy conveniente en determinadas situaciones y lo veremos en la lección de “Fotografía Macro”.

Ejercicio 1

Debes acudir a algún evento deportivo y en modo de enfoque continuo recoger al menos 10 fotografías.

No es necesario que sea un evento comercial, podría ser un parque donde los niños juegan, una pista de patinaje, una feria, etc.

Generalmente este modo de enfoque se utiliza para objetos que se mueven de manera impredecible, como puede ser animales o niños. Son actividades o acciones que suceden rápidamente y no dan tiempo a predecirlas.

Recuerda mantener el disparador por la mitad, mientras haces esto la cámara mantendrá el enfoque continuamente. Dispara cuando veas la chance de una buena captura.

Apertura ƒ/2.8 · Velocidad 1/1250 · ISO 100 · 300.0mm:

Apertura ƒ/2.8 · Velocidad 1/640s · ISO 3200 · 148.0mm:

Ejercicio 2

Este ejercicio es para hacer retratos. Pueden ser retratos de niños, que suelen tener dificultades para quedarse quietos, o bien, retratos de cualquier mascota inquieta.

Realiza 10 retratos asegurándote que el protagonista se vea bien enfocado.

La idea de estos ejercicios es que incorpores la utilidad de este modo de enfoque. Ya que más temprano que tarde, te enfrentarás a situaciones como las mencionadas.

Ejercicio 3

Para este ejercicio necesitarás un buen teleobjetivo.

Realiza 10 fotografías de aves.

Apertura ƒ/6.3 · Velocidad 1/2000s · ISO 320 · Lente 150.0mm:

Apertura ƒ/4.5 · Velocidad 1/2000s · ISO 250 · Lente 85.0mm:

PANEO O BARRIDO

ACLARANDO

El paneo es comúnmente utilizado para congelar un objeto que se mueve, pero al mismo tiempo darle efecto de movimiento al fondo.

Este efecto es el contrario al del ejercicio anterior. En aquél lo que pretendíamos era congelar todo el entorno y mostrar el movimiento de todo lo que efectivamente se estaba moviendo.

Pues en el barrido queremos congelar lo que se mueve y hacer que se vea movido aquello que no se mueve.

En realidad lo que queremos hacer es adoptar el punto de vista de la persona que se mueve (alguien andando en bicicleta), y no el punto de vista de aquel que lo mira parado.

Por eso al hacer un barrido es como si el fotógrafo viajara junto al objeto que se mueve, a su misma velocidad.

Apertura F/11, Velocidad 1/25, Lente 85 mm, Modo “Prioridad a la Velocidad”:

Foto:Toni

En la foto de arriba suponemos que el fotógrafo se mueve a la misma velocidad que la mujer de la bicicleta y por eso se obtiene este efecto. El fotógrafo podría estar montado en una bicicleta, o en un automóvil desplazándose de forma paralela a la mujer y a la misma velocidad.  Aunque en realidad nada de esto ha pasado. La única técnica que se ha utilizado es la del paneo o barrido.

PRACTICANDO

La técnica del barrido consiste en mover la cámara de izquierda a derecha (o viceversa), para que por un instante nuestra cámara acompañe el movimiento de la mujer en bicicleta. Ese instante, si te fijas en la foto, ha sido de sólo un cuarto de segundo.

Lo ideal es que el movimiento con la cámara acompañe al sujeto con la misma velocidad que éste se desplaza. Si esto se consigue, cuando se capture la foto lo único movido será el fondo.

Para que el paneo resulte exitoso, es necesario ubicarse en algún lugar donde tengas un buen ángulo de visión. Sin interrupciones de personas u otros objetos.

Preferiblemente encuentra un lugar algo alejado, no tan cerca del sujeto. A mayor velocidad del objeto que quieres fotografiar, más lejos deberás colocarte. Esto es simplemente porque si te encuentras muy cerca no podrás seguir su movimiento tan fácilmente.

Para comenzar, un buen lente quizás sea el 18-55mm. Luego cuando lo tengas dominado puedes utilizar otros.

Ejercicio

Todo se centra en la velocidad del obturador. Ya lo sabes, para movimientos suaves comienza con una velocidad de 1/8 segundos, si el objeto se mueve muy rápido considera una velocidad más corta como 1/30 segundos. De ahí en más dispara y modifica según sea necesario.

Realiza 10 fotografías con la técnica del barrido. Personas, automóviles y mascotas. Varias tomas con objetos que se desplacen a diferentes velocidades. Luego experimenta con un solo objeto pero a diferentes distancias.

La técnica del disparo consiste en mantener el objeto en el mismo lugar del encuadre mientras se desplaza. Es decir, no debes dejar que la persona se te escape del cuadro.

Para lograrlo activa la pantalla de tu cámara (no utilices el visor) para ver el encuadre, y utiliza tu cuerpo como eje. Mantén tus codos pegados al torso y utiliza el giro de cintura para acompañar al sujeto con tu cámara. El resultado es un desplazamiento horizontal realizado por una torsión de tu cuerpo. Las piernas no se mueven.

Conseguir el equilibrio entre el barrido y la nitidez no es fácil de conseguir, se necesita práctica.

Es importante tener una buena visión del objeto a fotografiar, por eso resulta útil quitar el ojo del visor (incluso tampoco usar la pantalla) y mantener la cámara a la altura del pecho.

Apertura f/4, Velocidad 1/13, Lente 35 mm, Modo “Prioridad a la Velocidad”:

Foto: TakashiHososhima

Apertura f/5.6, Velocidad 0.3 segundos, Lente 200 mm, Modo “Prioridad a la Velocidad”:

TakashiHososhima

Apertura ƒ/7.1 · Velocidad 1/320s · ISO 100 · Lente 115.0mm:

DATOS EXIF

ACLARANDO

Usualmente muestro mi portafolio antes de comenzar una clase y, por lo general, siempre hay alguien que desea saber cómo tomé alguna fotografía. Después de explicarle los parámetros que utilicé y cómo la capturé, le hablo de los datos EXIF.

Los datos EXIF (la sigla significa Formato de Imagen Intercambiable) son una serie de especificaciones que van incrustadas a cada imagen e indican la configuración de la cámara al momento de la captura.

Así, cuando revisamos los datos EXIF de una fotografía podemos saber: marca y modelo de la cámara que se utilizó para tomarla, velocidad de obturación, apertura, ISO, distancia focal, modo de medición de la exposición, fecha y hora, y muchos otros datos.

La observación de estos datos es una excelente forma de conocer el trabajo de los profesionales y aprender de ello.

Hoy con internet al alcance de todos resulta fácil “espiar” las fotos de los que más saben simplemente echando un vistazo a los datos EXIF. Pero claro, no todos las imágenes vienen acompañadas de estos datos. Por eso, debemos saber dónde buscarlas.

Una buena fuente para ver las fotografías de expertos y donde se publican los datos EXIF junto a cada fotografía es Flickr.com. Este sitio web es muy utilizado para compartir fotografías siendo uno de los más famosos en la actualidad.

A modo de ejemplo, veamos algunos datos EXIF que nos proporciona la siguiente imagen:

Foto:  picturesofyou-

Cámara: Nikon D90
Velocidad (Exposición): 1/250
Apertura: f/8
Lente: 28mm
ISO: 400
Medición de Luz: Multizona
Flash: No Flash
Modo: Manual
Balance de blancos: Automático
Fecha: Mayo 2009

PRACTICANDO

Existen gran cantidad de programas que puedes descargar en internet para ver los datos EXIF en fotografías. Pero ten en cuenta que no cualquier foto en internet tiene sus datos EXIF incrustados con ella.

Generalmente las fotos que poseen estos datos son fotos que mantienen su tamaño original y han sido subidas por fotógrafos.

Hay un portal llamado Flickr donde muchos fotógrafos suben sus fotos y allí podrás encontrar gran cantidad de tomas con datos EXIF.

Para ver el EXIF de una fotografía en Flickr, debes hacer clic en el enlace que dice “Mostrar EXIF”. Esto desplegará todos los datos que utilizó el fotógrafo para realizar la captura.

El truco está en observar el EXIF de fotos que te gusten para conocer los ajustes que utilizó el fotógrafo y así poder simularlos con tu propia cámara.

Por otro lado, es importante considerar que la edición digital de imágenes se ha vuelto muy común, y muchas veces las fotos pueden estar retocadas digitalmente mediante algún software de procesado.

En estos casos, los datos EXIF también suelen indicarlo y resulta una forma útil de conocer que la foto ha sufrido alguna “corrección” mediante procesado.

Algunas fotos ofrecen gran cantidad de datos EXIF, algunas un poco menos y otras nada de nada. Te sugiero que busques fotos de autores que proveen datos EXIF completos, ya que esto te permitirá conocer “la verdad” sobre esa fotografía.

Ejercicio 1

Visita el sitio Flickr.com y navega por diferentes fotografías hasta encontrar aquellas que te gustan. ¿Te gusta fotografiar paisajes? Pues busca fotografías de paisajes y analiza el EXIF.

¿Te gustan los animales? Pues busca fotografías de animales que te gusten y analiza el EXIF para saber qué ajustes te convienen la próxima vez que vayas a fotografiar a tus mascotas.

Al hacer este ejercicio pregúntate por qué el fotógrafo usó esa configuración al hacer la captura y cuáles otros ajustes perfeccionarían el resultado final de la imagen. Incluso puedes comparar los ajustes en tus fotos y evaluar las diferencias.

Si aplicas lo anteriormente expuesto, con el tiempo mejorarás tu habilidad para interpretar el modo en que fue tomada una foto, y más importante aún, el modo en que deberías capturarla tú mismo. En definitiva, la próxima vez que salgas a fotografiar un paisaje (o cualquier otra cosa) ya sabrás qué valor de apertura o ISO suele utilizarse, por solo nombrar un ejemplo.

Ejercicio 2

Supongo que luego de pasar bastante tiempo buscando fotos en Flickr.com te han dado ganas de tomar tu cámara y salir a hacer fotos. Eso es grandioso, y espero puedas inspirarte con aquellas fotos que más te gusten.

Para este ejercicio debes encontrar una fotografía, que posea sus datos EXIF, y que puedas replicar.

Es decir que el escenario debe ser parecido a otro que tengas a tu alcance. Si escoges una foto en un muelle, ve hasta el muelle más cercano a tu casa. Si escoges un paisaje con flores, busca un paisaje similar en tu ciudad.

Debes replicar al menos 3 fotografías.

Ten en cuenta la hora del día en que fue tomada la fotografía original y las condiciones del clima para replicarla lo mejor posible. De esto puedes darte cuenta simplemente mirando las sombras y la intensidad de la luz en la escena.

Luego deberás tener en cuenta el ángulo escogido por el autor de la fotografía original para ser lo más fiel posible.

Apertura f/8.0, Velocidad 1/200, ISO 200, Lente 18.0 mm:

Apertura f/5.0, Velocidad 1/400, ISO 200, Lente 35.0 mm:

BALANCE DE BLANCOS: MODOS AUTOMÁTICOS

ACLARANDO

El balance de blancos es la función que establece la tonalidad de la fotografía que tomamos. La tonalidad, o los colores en una escena dada, dependen directamente de la iluminación que ésta posee.

No es lo mismo tomar una foto en un día soleado que en un día nublado de tormenta. No es lo mismo tomarla al atardecer que al anochecer con reflectores.

Por más que fotografiemos el mismo objeto, paisaje o lo que fuere, la tonalidad cambia en función del tipo de luz. Y del mismo modo cambia el color de la fotografía que captura nuestra cámara.

Para nosotros, los seres humanos, estos diferentes tipos de luz no significan un problema. Ya que nuestro cerebro corrige colores y balancea tonalidades en tiempo real y nuestro ojo se adapta rápidamente.

Pero la cámara no tiene la misma capacidad que nuestro cerebro, por eso a menudo se obtienen fotos cuya tonalidad difiere mucho de la realidad.

Como muchos saben, las cámaras suelen traer un conjunto de modos de balance de blancos. Estos modos están predeterminados y suelen ser:

- Automático: El ajuste lo establece la cámara en base a sus cálculos aproximados.

- Interiores o tungsteno: Se ajusta el balance de blancos asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por luz incandescente (bombillas) o halógena.

- Soleado: Se ajusta asumiendo que se encuentra en el exterior con un tiempo soleado o nublado de gran luminosidad.

- Nublado: Se ajusta asumiendo que se encuentra en el exterior en condiciones de sombra o de cielo muy cubierto.

- Fluorescente: Se ajusta asumiendo que se encuentra en un espacio iluminado por luz fluorescente.

PRACTICANDO

Consulta el manual de tu cámara para aprender más sobre los modos que trae tu modelo ya que ellos varían según el modelo de cámara.

Ejercicio 1

El ejercicio de hoy consiste en fotografiar la misma escena con los diferentes modos y evaluar las diferencias. Realiza al menos 5 escenarios diferentes.

Abajo puedes ver un ejemplo de esto. El mismo escenario tomado con diferentes ajustes de balance de blancos:

Si realmente deseas colores más vivos y realistas, comienza a experimentar con el balance de blancos. La diferencia la podrás notar especialmente cuando hay un color muy dominante en la escena, por ejemplo un paisaje con mucho verde, una puesta de sol, el océano o el cielo.

Es en situaciones como éstas cuando el balance de blancos automático de la cámara suele fallar y entregar fotos muy “lavadas”.

BALANCE DE BLANCOS: MODO MANUAL

ACLARANDO

En el apartado anterior vimos qué es el balance de blancos y cómo afecta la tonalidad de la imagen. También ejercitamos con diferentes tipos de modos semiautomáticos que resultan muy útiles para ajustar el balance de blancos en varias situaciones comunes.

Existe también un modo manual de ajustarlo, que sirve para obtener un balance de blancos ideal en el lugar exacto donde piensas hacer las fotografías.

Ya sabes, cada lugar posee condiciones únicas y específicas de iluminación, y a veces no alcanza con un modo semiautomático.

PRACTICANDO

Para calibrar el balance de blancos manualmente existen algunos accesorios que puedes comprar, pero en realidad lo único que necesitas es una hoja de papel o cartulina de color blanco.

Sigue estas instrucciones:

1. Coloca la hoja o cartulina blanca como referencia en el lugar donde deseas tomar la foto. Asegúrate que reciba la misma cantidad de luz que recibirá el objeto que pretendes fotografiar.

2. Escoge el modo de balance de blancos personalizado en el menú de configuración de tu cámara. Esta operación varía según la marca así que consulta el manual de tu cámara. Te pedirá que tomes una fotografía de muestra. Debes tomar una fotografía a la hoja en blanco. Es necesario que la hoja cubra todo el encuadre.

4. A continuación, abre el menú de balance de blancos y selecciona el modo “Personalizado” o “Manual”.

5. Listo, eso es todo. Ahora puedes comenzar a fotografiar con tu nuevo balance de blancos personalizado.

Ejercicio

Este ejercicio consiste en tomar 10 fotografías con el balance de blancos configurado de forma manual para cada una de ellas.

Intenta buscar escenarios con diferentes tipos de iluminación y distintos colores de luz. Por ejemplo, en exteriores a la sombra, durante la puesta del sol, en interiores al lado de una ventana, o donde la luz atraviese una cortina de algún color.

En la fotografía debajo se puede ver la mitad inferior correspondiente al Balance de Blancos Manual, y la mitad superior al Balance de Blancos Automático. Se puede observar la arena con tono más azulado en la toma realizada con Balance de Blancos Automático.

Apertura f/5.6, Velocidad 1/250, ISO 100, Lente 30.0 mm:

Apertura f/4.5, Velocidad 1/100, ISO 800, Lente 70.0 mm:

FILTROS

ACLARANDO

Existen dos clases de filtros según su forma: los de rosca y los basados en portafiltros.

Los primeros, como su nombre indica, se enroscan en el objetivo, pudiendo encajar varios filtros sobre un mismo objetivo.

Los segundos cuentan con una estructura (portafiltro), sobre la que se coloca el filtro sin quitar nunca el portafiltro.

Filtros polarizadores

Estos filtros se caracterizan por la eliminación de reflejos sobre superficies no metálicas como agua y cristal, especialmente con ángulos entre 30º y 40º.

También proporcionan realce de los colores, por ejemplo satura los colores del cielo y de las plantas en un paisaje. Este efecto varía en intensidad en función del ángulo respecto al sol en que se encuentre la cámara.

Filtros de densidad neutra (ND)

Filtran la luz y permiten reducir la intensidad de la luz sin que se altere el color o el contraste. Básicamente es como ponerle anteojos de sol a nuestra cámara, mediante su uso se disminuye la cantidad de luz que pasa a través del lente.

Son útiles para utilizar velocidades de obturación prolongadas y lograr diversos efectos.

PRACTICANDO

Estos ejercicios te mostrarán aplicaciones prácticas para utilizar estos dos filtros tan comúnmente usados en fotografía.

Ejercicio 1

Utiliza un filtro de densidad neutra para fotografiar una corriente de agua (río, salto de agua, cascada, etc.) y producir el efecto de agua difusa.

Este filtro te permitirá utilizar velocidades de obturación prolongadas sin sobreexponer la foto.

Apertura ƒ/8.0, Velocidad 1.5s, ISO 250, Lente 24.0mm:

Ejercicio 2

Los filtros polarizadores te permiten realzar los colores de los objetos y funcionan a la perfección para lograr cielos más azules.

Escoge un paisaje con cielo y nubes, y captúralo utilizando tu filtro polarizador. Haz 5 paisajes con cielos bien atractivos.

Apertura ƒ/2.4 ·  Velocidad 1/2800 · ISO 50 · Lente 4.1mm:

Parte II: Composición

La composición es el ordenamiento de todos los objetos que forman parte de nuestro encuadre fotográfico (esto incluye objetos fijos, móviles, el fondo, la luz, el contraste, el centro de interés y todo lo que se encuentre presente) a fin de lograr un equilibrio perfecto, o bien, un desequilibrio intencionado.

En la composición realmente no existen reglas ni limitaciones que determinen un resultado mejor o peor. No obstante, según lo que el ser humano percibe o interpreta, se han extendido una serie de guías que todo fotógrafo debe conocer y tener en cuenta.

LUZ

ACLARANDO

Sabemos muy bien que, para que exista la fotografía, debe haber luz. Si estás totalmente a oscuras, sencillamente, no habrá fotografía. Conocemos su importancia, pero a menudo el fotógrafo no observa la luz. Pues bien, debes saber que es esencial aprender a ver la luz.

Por supuesto que el sujeto es importante, pero debes estar al tanto de la cantidad de luz que le rodea y que impacta sobre él para conseguir una buena instantánea.

PRACTICANDO

El siguiente ejercicio te ayudará a comprender cómo se comporta la luz en el ambiente. Así aprenderás a interpretarla a tu favor cuando compongas una imagen.

Necesitarás un lente, preferiblemente un teleobjetivo, que te permita un zoom amplio o moderado. Puedes realizar este ejercicio en cualquier momento del día, pero mejor si la luz del día no es tan fuerte. Lo ideal es un día nublado donde no existe la incidencia directa del sol en cada objeto.

Ejercicio 1

Realiza de 20 a 30 fotografías. El objetivo de este ejercicio es fotografiar la luz, no el escenario ni los objetos. No busques objetos físicos para fotografiar, busca la luz que se refleja en ellos.

Para este ejercicio te recomiendo pensar en:

Espacios iluminados
Contrastes de luz
Sombras
Objetos que reciban luz directa y luz indirecta
Objetos semi-trasparentes que dejen traslucir la luz o la transformen

Una luz violeta bien utilizada a través de una persiana, Apertura ƒ/5.0 · Velocidad 1/250s · ISO 100 · Lente 96.0mm:

Efecto del paso de luz a través de un líquido, Apertura ƒ/3.8 · Velocidad 1/60s · ISO 100 · Lente 21.0mm:

Ejercicio 2

Realiza el famoso ejercicio del huevo. Colócalo cerca de una ventana (o de un foco de luz) y muévete a su alrededor mientras tomas varias fotos. No muevas la luz, ni el huevo de su lugar, ¡muévete tú!

Con este ejercicio aprenderás cómo cambia el aspecto de un objeto (en este caso el huevo) en función a los diferentes ángulos de disparo respecto a la fuente de iluminación.

El sólo hecho de cambiar tu posición, puede cambiar el humor de la escena y a la vez resaltar otros aspectos del sujeto.

Observa en este video los cambios que se producen al fotografiar con diferentes ángulos de iluminación:

Ver video la luz y el huevo

Ejercicio 3

Dibuja rostros con diferentes estados de ánimo en el huevo e intenta encontrar la mejor iluminación para transmitir cada uno de esos sentimientos.

Aprecia cada imagen detenidamente para notar la importancia de la luz. ¿Cómo modifica las fotografías? ¿Qué es lo interesante de esta iluminación?

Cuando hablamos de iluminación, indefectiblemente hablamos de contrastes. ¿Notas los contrastes que se crean con cada tipo de iluminación? Algunos son suaves, otros fuertes.

Ahora reemplaza el huevo con un objeto que contenga relieve. ¿Cuáles son las diferencias?

Ejercicio 4

¿Qué pasaría si ahora utilizas el rostro de una persona? Los retratos de primer plano a menudo pueden utilizar muchos tipos de luces: Luz frontal, luz trasera, luz lateral, luz desde abajo o arriba, y combinaciones de ellas.

Realiza 5 retratos con diferente iluminación de la misma persona (o aunque sea de tu mascota).

Abajo puedes ver un esquema de diferentes ángulos de iluminación en un rostro. Los valores en grados indican el ángulo y posición de la fuente de luz respecto al rostro de la persona:

Pat David - CC by 2.0

Cada tipo de luz transmite una emoción determinada y se utiliza para propósitos diferentes.

Por ejemplo, el siguiente retrato tiene una marcada luz lateral que le da personalidad a la foto. Esta luz genera sombra en el lado derecho del rostro del hombre produciendo un contraste muy interesante:

FUERA DEL CENTRO

ACLARANDO

Hay una premisa absolutamente aceptada por el público en general de que, si algo es importante y se busca destacarlo, ese algo debe situarse en el medio.

Creo que ningún individuo podría negar esta lógica, excepto un fotógrafo.

Como ya hemos dicho, en la composición fotográfica no existen reglas, por lo tanto debemos intentar romper aquellas que hemos aceptado tan fácilmente como tales.

PRACTICANDO

El ejercicio que sigue consiste en realizar capturas sin que el objeto de interés quede justo en el medio. Para esto debes cambiar tu perspectiva.

No está mal tener al sujeto en el centro de la imagen, sólo que debes aprender a cambiar, a salir de lo tradicional, debes jugar con los espacios de maneras no tan frecuentes.

Altera las composiciones clásicas. En fotografía puedes romper las reglas, puesto que el mejor juez es tu propio ojo. Confía en tu propio sentido de la estética.

Para esta lección te vendrá bien todo lo practicado en la lección “Bloqueo de la Exposición”.

Ejercicio 1

Puedes realizar esta actividad en cualquier momento del día utilizando cualquier cámara y cualquiera de tus lentes.

Debes realizar alrededor de 20 fotografías en donde el sujeto u objeto protagonista se encuentre en cualquier parte excepto en el centro de la imagen.

Sólo asegúrate que lo que deseas fotografiar se encuentre cerca de los bordes de la fotografía.

Foto: LukeMa

Foto: LukeMa

Foto: peddhapati

Luego observa… verifica lo que pasa con la imagen cuando el sujeto está en los bordes. Observa en dónde se centra ahora la atención de la imagen al mirarla.

¿Has logrado una toma original y llamativa?

ÁNGULOS DE DISPARO

ACLARANDO

Una vez escuché decir que los fotógrafos son los únicos que ven las cosas al nivel del ojo de una momia (o algo así), como si no pudieran moverse en absoluto.

Y esto es muy cierto; la mayoría de los fotógrafos se olvidan de que el ser humano en su vida cotidiana observa las cosas desde diferentes ángulos y alturas. Cuando vamos en un bus, cuando subimos o bajamos escaleras, cuando estamos acostados, cuando nos agachamos, etc.

Con cámara en mano, los fotógrafos podemos ver el mundo a través del visor desde muchas perspectivas y colocarnos en muchas posiciones para conseguir una imagen: de pie, en el suelo, sentados, y en innumerables posiciones y lugares. Entonces, ¿por qué no lo hacemos?

PRACTICANDO

Si tomas las fotos siempre desde la misma altura, se vuelve monótono, tus fotografías se vuelven monótonas. Si no te molesta serlo y estás conforme con las mismas fotos siempre, saltea al próximo ejercicio. Por el contrario, si quieres obtener nuevos resultados y estimular tu imaginación, estos ejercicios pueden ayudarte.

Ejercicio 1

Ángulo Contrapicado

Este se logra situando la cámara en una posición inferior al objeto a fotografiar.

Con este ángulo dotamos al objeto fotografiado de mayor importancia, superioridad. En definitiva, le otorgamos una posición dominante frente al observador.

Haz varias tomas desde abajo, agachándote y recostándote en el suelo si puedes.

Foto: TambakoThe Jaguar

Ciertamente, algunos fotógrafos se quedan atrapados en el nivel del ojo humano, pero debes saber y aprender que hay mucho más que eso, que puedes obtener excelentes resultados y dar perspectivas a las fotografías si alteras la altura desde donde capturas la imagen.

Estos ejercicios te ayudarán a capturar imágenes con mayor creatividad, empujándote a salir un poco de la rutina.

Ejercicio 2

Es turno del ángulo opuesto…

Ángulo picado

Este ángulo se produce cuando la cámara se sitúa en un plano superior al objeto fotografiado.

Precisamente esta posición conlleva una situación de inferioridad, vulnerabilidad del objeto dentro de la fotografía.

En este ejercicio debes fotografiar desde arriba, puedes subirte a un lugar que te permita estar más alto de lo que normalmente te encuentras (una silla por ejemplo).

Foto: salendron

Los dos ejemplos que siguen pueden ser referidos como ángulo picado extremo (o ángulo cenital), ya que la cámara se sitúa totalmente por encima del sujeto.

Foto: Mike Hiatt

Este ejercicio puede resultar aburrido si estas fotografiando un peine sobre una mesa. Pero ya verás que si lo aplicas a otras situaciones comenzarás a ver resultados increíbles. Y esto incluye fotografías de paisajes, retratos, fotografías grupales, y cualquiera otra que te apasione.

Ejercicio 3

Anímate a experimentar alternando diferentes posiciones y alturas, desde un punto muy bajo hasta el más alto mientras buscas resaltar alguna parte específica del objeto fotografiado o del paisaje.

En esta fotografía se buscó un ángulo levemente picado y lateral, a la vez que se giró el horizonte, logrando dinamismo y predominancia a la guitarra. Riccardo Romano

Analiza las imágenes que has tomado y fíjate si pudiste transmitir algo diferente a partir del ángulo que escogiste.

Cambia el punto de vista, cambia la altura, combina este ejercicio con los anteriores y verás buenas creaciones en tus fotografías.

COLOR

ACLARANDO

El color es algo que está en todos lados y en cada momento de nuestras vidas, por eso es tan importante expresarlo correctamente en nuestra fotografía.

El color y sus diferentes tonos afectan de manera directa cómo se percibe una imagen y, en última instancia, modificarán la percepción que el observador tiene de la fotografía en su conjunto.

Cuando escogemos adrede un efecto o una tonalidad, estamos controlando el modo en que una persona interpretará la imagen.

PRACTICANDO

El siguiente ejercicio te ayudará a que prestes más atención al uso de los colores en tus fotografías y aprendas cómo éste puede modificar toda una obra.

Ejercicio 1

Necesitarás tu cámara, y un lente de zoom (opcional). Ten en cuenta que los teleobjetivos y gran angulares afectan el color, por lo que suelen ser una excelente opción para esta actividad.

Toma como referencia el ejercicio 1 en la lección titulada “La Luz” pero esta vez concéntrate en el color. No te fijes en los objetos, sino en sus colores. Captura el color y sus efectos.

Realiza al menos 30 capturas donde se aprecie el color y no tanto el objeto. Luego realiza una revisión de todas ellas y rescata, al menos, 5.

Recuerda que tu misión es encontrar una fotografía cuyo disparador ha sido el color. Te ha llamado la atención ese color y has decidido escogerlo como motivo.

Es importante concentrarse únicamente en los colores y olvidarse de lo demás. Todo lo que necesitas ahora es capturar el color.

Ayúdate buscando:

Contrastes – Saturación - Patrones de color - Colores vivos - Colores pálidos - Diferentes tonalidades

Este ejercicio pretende enseñarte cómo el color afecta toda tu fotografía. El color por sí mismo puede modificar por completo el sentido de las cosas que quieres mostrar.

Foto: Kevin Dooley

Foto: vtdainfo

Foto: Maxime Raphael

Foto: Tim Wang

El color forma parte tanto del entorno como del sujeto. Ahora, cuando analices tus resultados pregúntate ¿Qué pasaría si ese color no estuviera allí? ¿Cuál es el color que predomina en la fotografía? ¿Qué trasmite ese color?

PARTES DEL CUERPO

ACLARANDO

Fotografiar una parte del cuerpo aislándola del resto puede sonar algo curioso. Sin embargo, es una práctica común que ofrece grandes resultados.

El truco aquí está en fotografiar partes del cuerpo que estén haciendo algo. Por ejemplo en eventos deportivos: un pie antes de entrar en la piscina, un brazo antes de lanzar una pelota o una pierna en un juego de fútbol. En el trabajo: una mano escribiendo o pasando la página de un libro, en fin, en cualquier lugar y circunstancia puedes encontrar gestos que hablen por sí mismos.

PRACTICANDO

Esta técnica permite simplificar la imagen y poner la atención donde realmente quieres en la imagen.

Para este ejercicio es ideal un lente con zoom para estar cómodo y no invadir el espacio de otras personas.

Ejercicio:

Realiza 10 tomas de cualquier parte del cuerpo.

Combina esa parte del cuerpo con un escenario que permita comprender lo que está sucediendo. Por ejemplo, si fotografías una oreja sola la fotografía no dice nada. Sin embargo, si fotografías la oreja y de algún modo te la ingenias para que se vea de fondo un instrumento musical, estarás transmitiendo algo totalmente diferente y la fotografía cobrará sentido.

Utiliza tu imaginación..., la mano de un familiar sosteniendo el periódico o agarrando el volante del automóvil,  los pies de tu nieto mientras juega en la cama, su boca luego de tomar la leche, etc.

Foto: Elvert Barnes

REGLA DE LOS TERCIOS

ACLARANDO

La regla de los tercios es una guía que sirve para componer fotografías. La regla propone que el encuadre (nuestra fotografía) debe dividirse trazando dos líneas verticales y dos líneas horizontales separadas de forma equidistante, y se debe colocar los elementos importantes en los puntos de las intersecciones. Ya que ahí yacen los “puntos fuertes” de la imagen.

Particularmente pienso que esta regla es extremadamente fácil de usar y a menudo un buen punto de partida para tomar fotografías que no requieren gran elaboración, logrando excelentes resultados.

Recapitulando, los “puntos fuertes” de la fotografía se encuentran donde se cruzan las líneas (ver círculos rojos en el esquema de abajo), creando mayor tensión y resultando en una composición más interesante de la que surge al colocar el objeto de interés en el centro.

PRACTICANDO

Ten en cuenta que se puede utilizar cualquiera de los puntos fuertes, la cantidad que se quiera y, a veces, el objeto protagonista puede ocupar más de un punto a la vez. Por lo general, se utilizan uno o dos puntos.

¿Te animas a ponerlo en práctica?

Ejercicio

Realiza de 20 a 30 tomas siempre pensando en la regla de los tercios. Debes colocar al objeto/sujeto en alguno de los puntos fuertes de la composición, así como lo enseña esta regla.

Foto: NomadicLass

Foto: followtheseinstructions

La foto debajo utiliza dos puntos fuertes:

REGLA DEL HORIZONTE EN TERCIOS

ACLARANDO

En la fotografía de exteriores, y de paisajes en general, es muy importante la ubicación de la línea del horizonte para lograr armonía y transmitir el mensaje correcto a quien observa la fotografía.

En estos casos la regla de los tercios, explicada arriba, nos viene de maravilla. La regla del horizonte en tercios es muy similar a esta. Solo que debemos olvidar la líneas verticales y sólo considerar las horizontales para saber dónde colocar el horizonte en el encuadre.

Debes colocar el horizonte en alguno de los dos tercios horizontales (superior o inferior) pero nunca en el del medio.

PRACTICANDO

Esta regla es muy utilizada para establecer la ubicación del horizonte de modo tal que podamos acentuar, según nuestra elección, o bien el cielo, o bien la tierra firme.

Ejercicio

Ya te imaginas el ejercicio, claro. Comienza a disparar fotografías de paisajes y quédate con 5 que acentúen el cielo y 5 que acentúen el firmamento.

Si vives en una ciudad no hace falta que te encuentres en medio de la vegetación para hacer este ejercicio. Puedes subirte al techo de tu casa o al último piso del edificio para tener una vista del horizonte.  Otra opción es buscar un punto alto en la ciudad donde tengas buena vista panorámica.

Sea como sea, mientras puedas ver el cielo, ya estarás en condiciones de trazar una línea del horizonte, aunque sea imaginaria.

Colocando horizonte en el tercio superior para destacar el suelo:

Foto: picturesofyou-

En este caso, y el siguiente, se coloca el horizonte en el tercio inferior con el fin de darle mayor importancia al cielo:

Foto: tiarescott

REPLICAR FOTOGRAFÍAS

ACLARANDO

En el mundo de los negocios, esta práctica se puede llamar “estudio de la competencia”, en la escuela le decimos “copiar”, y en fotografía lo llamaremos “réplica”.

Al hacer esta “réplica” trataremos de tomar como modelo las fotografías que nos deslumbran para intentar imitarlas. La inspiración surge y se construye a partir de lo que vemos, lo que leemos, sentimos y oímos. Por eso no tengas miedo de tomar ideas de fotos que te gustan.

PRACTICANDO

El propósito de este ejercicio es aprender a reproducir el modo en que fueron tomadas otras fotografías profesionales, sobre todo teniendo en cuenta la composición de la imagen.

Ejercicio 1

Ve a un sitio muy turístico e intenta reproducir aquella foto típica que siempre sale en postales y revistas.

Sé creativo, busca postales, folletos, o revistas de turismo de tu ciudad para darte ideas. Más rápido aún, busca en la web y encontrarás fotos de tu ciudad en cuestión de minutos.

Escoge aquellas fotos por las cuales sientes mayor afinidad. Quizás te apasiona la fotografía urbana, o los paisajes, retratos, etc. Decide qué es lo más adecuado para ti.

Cataratas del Niágara, USA:

Puente Golden Gate:

De a poco (observando otras fotografías) y con práctica comprenderás por qué se favorece una composición y no otra en algunos escenarios.

Ejercicio 2

Si el turismo no te gusta, o no quieres moverte de tu casa, piensa en otras opciones. Si tu hermano toca la guitarra, busca fotografías de guitarristas. Si tienes un gran árbol, busca fotografías de árboles.

Escoge por lo menos 3 fotos para replicar y realiza tus propias versiones.

Fotografía tradicional de un guitarrista:

Foto: dr_evil

Captura tradicional de un libro en solitario:

Típica fotografía de embarcaciones junto al muelle:

Foto: grietgriet3

Luego de realizar varios intentos y lograr una buena réplica, pregúntate por qué se suele utilizar ese tipo de composición para ese escenario. ¿El encuadre es particular? ¿Qué podrías hacer para cambiar la toma y que luzca diferente?

CONTAR UNA HISTORIA

ACLARANDO

Si tienes alma de reportero éste puede ser un ejercicio muy interesante. La idea de este ejercicio es contar una historia a través de una serie de fotos.

La historia puede tratarse de un momento especial, por ejemplo la graduación de un amigo, el aniversario de tus padres, el cumpleaños de un hermano, o el nacimiento de un bebé.

Puede tratarse de un evento mucho más largo, como las vacaciones de invierno de tu familia, el viaje al sur del continente, o lo que dure un proyecto laboral.

En fin, prácticamente cualquier hecho de la vida cotidiana puede servir, con lo cual las opciones son infinitas.

PRACTICANDO

En este ejercicio debes pensar cómo transmitir los diferentes momentos de la actividad del protagonista, de manera tal que el observador comprenda la historia con la mínima cantidad de fotos.

Lo primero que tienes que hacer es escoger el personaje, puede ser un amigo/a, novio/a, tu madre, padre, mascota, etc. Incluso, con un poco de imaginación, podrías hasta escoger un objeto inanimado como protagonista.

Lo segundo que debes hacer es escoger el tema de la historia. Por ejemplo, si escogiste a tu mejor amigo el titulo sería “Un día ordinario en la vida de Carlos” o “Un sábado distinto con Carlos”. Si escogiste contar la historia sobre su vieja bicicleta podría ser “La bicicleta de Carlos”.

Ejercicio

Documenta a través de varias fotografías la vida de una persona o animal durante un día, o durante un momento en particular.

Al final del día, debes escoger entre 5 y 10 fotos para contar tu historia. ¿Podrás hacerlo?

Las fotos pueden quedar inmortalizadas para el recuerdo o como regalo para aquella persona con la cual compartiste aquella experiencia.

Este ejercicio funciona de manera contraria a lo que suele hacer, por lo general, cualquier mortal al tomar fotos. Estos, ya sea en un evento o fiesta importante, por lo general intentan hacerse de la mayor cantidad de fotos posibles pensando que así no perderán ningún momento clave y lo abarcarán todo.

Pero el fotógrafo trabaja de manera diferente; éste siempre piensa cómo contar toda una historia con la menor cantidad de fotos posibles. Se detiene y reflexiona sobre la próxima fotografía, de modo que la toma ofrezca la mejor calidad posible.

PUNTO DE FUGA

ACLARANDO

El punto de fuga es el punto donde convergen dos o más líneas, reales o imaginarias, en el infinito.

Un ejemplo intuitivo de punto de fuga es el lugar donde "veríamos confluir" los dos rieles de una vía si estuviésemos sobre ella y mirando hacia el horizonte.

El punto de fuga concede a la imagen una sensación de profundidad o tridimensionalidad, otorga un lugar de descanso para el espectador, quien mira al infinito, o bien dirige su mirada hacia el lugar deseado por el fotógrafo.

PRACTICANDO

En la siguiente práctica debes ejercitar el uso del punto de fuga, ya que este es un elemento fundamental en muchos tipos de fotografía.

Ejercicio 1

Compone 3 fotografías de edificios, donde se destaquen las líneas hacia el punto de fuga, de modo tal que se acentúe las proporciones (tamaños) de cada uno de ellos.

Ejercicio 2

Realiza una toma donde destaques las líneas al punto de fuga con la particularidad de que el lente de tu cámara debe ubicarse bien cerca del suelo (a una altura baja).

Ejercicio 3

Realiza una toma donde las líneas hacia el punto de fuga apunten al protagonista de la foto.

CREATIVIDAD

ACLARANDO

Ahora bien, no todas las fotografías deben ser creativas y originales, algunos fotógrafos prefieren la fotografía convencional, se especializan en un tipo especifico de fotografía y no buscan innovar pues el tipo de fotografía que escogieron no lo requiere.

Pues esto no está bien ni mal, sin embargo, muchos fotógrafos aman lo nuevo y creativo, y para lograr ese tipo de fotografía se debe explorar y estimular la imaginación.

PRACTICANDO

Estos ejercicios pretenden hacerte pensar un poco más de lo habitual. Pensar en la composición, en la historia, y para que salga bien la toma final, también en los parámetros correctos que deberás utilizar.

Ejercicio 1: Emociones

Captura 10 fotos que expresen sentimientos y emociones. Pero esta vez, no puedes fotografiar a ningún ser vivo. ¿Difícil? No tanto, si piensas qué significa cada objeto para ti, o qué significaba para quien lo solía usar.

Una pelota solitaria hace pensar que, alguna vez, hubo allí un niño jugando, y ahora da la sensación de soledad y abandono:

Apertura ƒ/2.8, Velocidad 1/30, ISO 200, Lente 70.0 mm:

Foto: SüleymanArgun

Apertura f/5.6, Velocidad 1/25, ISO 100, Lente 49mm:

Ejercicio 2: Reto del Hula-Hula

Este ejercicio consiste en lanzar un aro de hula-hula en algún lugar de la casa, pararte dentro y realizar 20 fotografías de lo que esté alrededor sin salirte.

La idea es que puedas encontrar nuevas ideas que antes no se te ocurrieron (y si no se te ocurre nada, pues quédate allí hasta que surja algo).

Luego puedes hacerlo al revés, tomar 20 fotografías de las cosas que estén dentro del aro. Te recomiendo para esto un lente Macro porque te ayudará mucho a experimentar con pequeños detalles.

Apertura f/9, Velocidad 1/160, ISO 100, Lente 90mm:

Ejercicio 3: Relación entre objetos

Pídele a un amigo que escoja 3 objetos al azar, no importa si se relacionan entre sí o no.

Tu tarea es realizar 5 composiciones con estos 3 objetos y proporcionar algún sentido.

Esto estimulará tu imaginación para poder crear relaciones inexistentes entre los objetos.

Apertura f/5.6, Velocidad 8/10, ISO 100, Lente 47.0 mm:

Ejercicio 4: Entra al baño

Probablemente te estés preguntando por qué al baño. Bueno, la respuesta es porque suele ser uno de los lugares menos fotografiados y de lo más difícil para fotografiar.

El reto es tomar 10 fotografías creativas al cuarto de baño.

Apertura f/1.8, Velocidad 1/1600, ISO 100, Lente 85.0 mm:

Apertura f/2.8, Velocidad 1/30, ISO 100, Lente 8mm:

Practica en otro lugar muy poco frecuentado de tu casa como alternativa (en especial si el baño está ocupado ;).

LEY DE LA MIRADA

ACLARANDO

Te estarás preguntado qué es la ley de la mirada. Comencemos diciendo que ella aplica a fotografías de seres vivos, personas por lo general, pero también puede aplicarse a animales.

Como seguramente sabes, al fotografiar a una persona, los ojos y la mirada dicen mucho y por eso se siempre se intenta hacer foco en ellos.

La regla de la mirada tiene que ver con esto pero de manera diferente. Se trata de dejar un espacio libre por delante de la mirada del sujeto.

Siempre respetando la dirección de la mirada, hay que dejar más espacio por delante del sujeto que por detrás.

PRACTICANDO

Esta técnica permite que el espectador imagine la otra parte de la fotografía, aquello que no aparece en el cuadro, y le otorga fuerza expresiva al personaje. De eso se trata esta práctica y lo que debes lograr a partir de ella.

Ejercicio 1

Realiza un retrato donde haya un gran espacio frente al sujeto y en dirección a su mirada y, de este modo, se cumpla con la regla. Generalmente, un encuadre de medio cuerpo funciona bien para este tipo de fotografía.

Apertura f/2.8, Velocidad 1/640, ISO 100, Lente 200.0 mm:

Seguramente habrás notado que esta regla tiene mucho en común y se complementa con la regla de los tercios.

Ejercicio 2

Realiza un retrato donde rompas la regla de la mirada. Para esto debes dejar más espacio libre a espaldas del sujeto que por delante de él.

Apertura ƒ/10, Velocidad 1/125, ISO 100, Lente 24mm:

Apertura ƒ/4, Velocidad 1/160, ISO 100, 35mm:

A veces puede ser muy útil romper las reglas. En este caso, dará la sensación que el sujeto está dejando algo atrás, se está alejando intencionadamente o incluso huyendo de algo.

TRÁNSITO DE PERSONAS

ACLARANDO

Se dice que el ritmo de las ciudades es veloz, y si te detienes a observar un instante lo puedes comprobar. Teniendo esto en cuenta, no tienes más remedio que sacar ventaja de ello. Como buen fotógrafo debes encontrar la manera de capturar este fenómeno en una instantánea.

Saber fotografiar gente en movimiento es bueno, ya que te dará más dominio de la velocidad de obturación y a introducirte en un género fotográfico muy común, la fotografía social.

PRACTICANDO

Para captar el movimiento de la gente, debes utilizar velocidades lentas. Recuerda que la velocidad de obturación determina qué tan movido saldrán los objetos. Otra cosa importante: siempre que la velocidad de obturación sea lenta recuerda llevar contigo el trípode.

Debes encontrar un lugar tranquilo y seguro en medio de la congestionada ciudad, en donde aún puedas observar una calle o avenida muy transitada.

Balcones y puentes pueden ser lugares perfectos para este tipo de tomas porque presentan un ambiente relajado y puedes ver el movimiento de personas desde otra perspectiva.

Mi recomendación es que utilices el modo Manual, sin embargo, más fácil aún es utilizar el modo de “Prioridad a la Velocidad” de obturación (S o Tv, según la marca).

Ejercicio

Realiza 10 fotografías donde se aprecie el movimiento continuo de la gente.

Lo principal en este ejercicio es el manejo de la velocidad del obturador, ya que éste te permitirá el barrido de movimiento de la gente sin perder nitidez en el entorno.

Para este ejercicio puedes comenzar con una velocidad de 1/20 como punto de partida. Luego prueba velocidades más lentas hasta que estés conforme.

Para que este tipo de fotografía se haga exitosamente, se deben tener bien definidos los puntos nítidos en el cuadro y las áreas de mayor movimiento.

En definitiva, lo que quieres es marcar el contraste entre objetos que se mueven, y otros que no se mueven (o lo hacen a diferente velocidad).

Asegúrate  de que estés enfocando en el/los objetos inmóviles si quieres que aparezcan en la escena bien nítidos. En otras palabras, no enfoques en aquello que se mueve pues no tendrá sentido.

Un truco es introducir un sujeto totalmente enfocado, definido y que se pueda reconocer dentro de la imagen, como en el ejemplo debajo, donde se insertó a un joven quieto mirando la cámara.

Apertura ƒ/20.0 · Velocidad 10s · ISO 100, Lente 23.0mm:

Apertura ƒ/8.0 · Velocidad 7/10s · ISO 100, Lente 24.0mm:

Parte III: Géneros Fotográficos

RETRATO

ACLARANDO

Un retrato es una semejanza capturada de un ser vivo. Es una fotografía que posee gran connotación sentimental, pues no solo captura el físico de un individuo, sino que expone su carácter.

La revelación del carácter es lo principal del retrato. La actitud, la personalidad, manierismos únicos, y otros rasgos que muestren la naturaleza única de la persona se capturan en un retrato.

El retrato cuenta una historia a través de las emociones del protagonista y de las acciones que este realiza.

PRACTICANDO

Con o sin flash

Los mejores retratos se hacen con luz natural, suave y si viene en dirección lateral mejor. Por ejemplo, luz  que ingresa por una ventana o la luz del atardecer.

La luz frontal del flash integrado suele ser una luz muy fuerte y que de frente no da buenos resultados. Si la puedes usar como relleno en sitios donde haya bastante luz para compensar.

Si debes usarlo, intenta cubrir el flash con material translúcido para reducir su brillo.

La mirada

El protagonista no debe mirar siempre a la cámara. Puede mirar hacia el horizonte, o centrar la mirada hacia algún lugar que proporcione significado a la escena. Si se trata de un retrato familiar, los integrantes pueden mirarse entre sí.

Más cerca por favor

No tengas miedo de acercarte, esto capturará la emoción de los ojos y los detalles como la textura de la piel o los pigmentos de los ojos.

Vamos a la práctica…

Ejercicio 1: Cámara baja

Toma 20 fotografías de niños (o mascotas) desde el nivel de sus propios ojos o más abajo.

Agáchate, túmbate al suelo, lo que sea necesario para obtener una foto a su mismo nivel.

Con este ejercicio pretendo que interpretes tu entorno como lo hace un niño o una mascota, enciende tu llama creativa, deja que tu imaginación vuele. ¿Cómo verías el mundo si fueses un niño de 4 años? ¿Y si fueras un hámster, o un perro, o una hormiga? Captura 20 imágenes desde esta perspectiva.

Apertura ƒ/1.8 · Velocidad 1/200 · ISO 200 · Lente 85.0mm:

Apertura ƒ/5.6 · Velocidad 10/2500 · ISO 560 · 200.0mm:

Ejercicio 2: Emociones

Cuando tomas una fotografía, lo más importante es que el observador, luego, interprete su significado tal como tú lo quisiste transmitir. De esto se trata aquella frase famosa y tan repetida “debes contar una historia con tu fotografía”.

Y de esto también se trata este ejercicio….

Realiza 10 retratos que expresen emociones. Esperanza, alegría, dolor, felicidad, u otro.

Este tipo de fotografía viene bien un objetivo con zoom para no invadir el espacio íntimo de las personas y ahuyentarlas.

Ahora piensa en cómo expresarías una emoción e intenta materializarla en una imagen.

Naturalmente, fotografiar la tristeza es más fácil que la alegría. Pues no solo es más fácil actuarla, sino que suele ser una emoción que perdura por más tiempo. Una persona puede reír por un momento, pero estar triste por una década.

Apertura ƒ/4.0 · Velocidad 1/80s · ISO 400 · Lente 60.0mm:

Apertura ƒ/2.8 · Velocidad 1/125 · ISO 100 · Lente 50.0mm:

RETRATO ESPONTÁNEO

ACLARANDO

Hay dos formas de conseguir un retrato espontáneo. La primera, con un lente de zoom (por ejemplo, un teleobjetivo con gran distancia focal) que te permita un acercamiento óptico sin que la persona se percate de tu presencia. La segunda, es directamente preguntarle a la persona si puedes fotografiarle.

La ventaja del primero es que puedes conseguir la foto sin riesgo a que se ponga nervioso al posar para ti. Y así no corres el riesgo de arruinar la espontaneidad del sujeto, que es lo más importante en este momento.

La segunda forma consiste en acercarte y entablar una conversación. Y de ese modo crear un entorno de comodidad y confianza. Este método funciona bien para artistas callejeros, vendedores o cualquier otra persona que esté expuesta públicamente de algún modo. El resto de la gente es muy probable que al ver la cámara no sienta ningún deseo de exponerse.

PRACTICANDO

Generalmente, los lentes de 18-200mm dan gran versatilidad y son ideales para este ejercicio. Vamos al ejercicio…

Como regla general, considera trabajar con un ISO de 100 o de 200 si te encuentras en escenarios muy iluminados.  Pero si no hay suficiente luz, tal vez quieras utilizar un ISO de 400 o incluso de 800.

Opcionalmente puedes utilizar el modo de “Prioridad a la Apertura”, así podrás manejar manualmente la apertura y dejar que la cámara haga el resto de los ajustes mientras te concentras más en la composición y el encuadre.

Ejercicio

Sal al mundo y comienza a buscar retratos espontáneos. Tu objetivo es acabar el día con 5 buenos retratos, y cuando digo buenos retratos me refiero a fotografías que son dignas de colgar en una pared.

Si deseas un fondo nítido para aportarle relevancia a la imagen, te sugiero una apertura de f/8, pero si, por el contrario, deseas que el fondo pase a un segundo plano y que sea borroso para destacar el objeto, es mejor un f/4 o más abierto.

Apertura ƒ/6.3 · Velocidad 1/160 · ISO 400 · Lente 95.0mm · Flash ↯:

Apertura ƒ/5.6 · Velocidad 1/80 · ISO 400 · Lente 38.0mm:

Apertura f/6.3 · Velocidad 1/160s · ISO 100 · Lente 78.0mm:

Si quieres pasar desapercibido, comienza a fotografiar todo a tu alrededor, que las personas se den cuenta de que estás tomando muchas fotos de todo, y no sólo de ellos. Algunos se relajarán al saber que no son el objetivo principal de tu lente.

RETRATO A EXTRAÑOS

ACLARANDO

Este es el momento de salir de la comodidad y enfrentar un verdadero reto, pues no cualquiera tiene las agallas para pedirle a un desconocido una foto y de eso se trata esta práctica.

Si te gusta la fotografía de personas (casamientos, graduaciones, retratos, etc.) es hora que vayas quitando tu miedo a enfrentarlas, y si te gusta el retrato este es un ejercicio casi obligado.

PRACTICANDO

Este ejercicio no se trata de una fotografía más, sino de superar el reto de acercarte, preguntar y establecer un vínculo con un desconocido para retratarlo.

Obviamente si posees un objetivo telefoto, podrás pasar inadvertido ya que su gran zoom te permitirá mantenerte lejos. Pero esa no es la idea del ejercicio, la idea es comenzar a trabajar con personas desconocidas.

Para comenzar acércate a la persona y cuéntale que eres estudiante/practicante de fotografía y te encuentras realizando algunos retratos. Cuéntale la verdad, eso nunca falla.

Pregúntale si puedes fotografiarlo y luego enviarle copias por email. Generalmente si les prometes esto, verán un beneficio y se inclinarán a favor de tu propuesta.

Dale instrucciones si tiene que posar o debería actuar espontáneamente. Aquí se trata de quitarle un poco de presión a la persona (explicándole lo que pretendes hacer), ya que se sentirá observado y nervioso.

Por último, si ves que se pone muy tenso, acércate y dile algo para tranquilizarlo o simplemente agradécele y déjalo seguir viviendo en paz.

Ejercicio

Sal a la calle y realiza al menos 5 retratos a personas desconocidas.

Apertura f/1.8, Velocidad 1/320, ISO 100, Lente 50.0 mm:

Apertura f/4.0, Velocidad 1/200, ISO 100, Lente 82.0 mm:

NIÑOS

ACLARANDO

Fotografiar niños es algo muy especial y fascinante, después de todo… ¿Quién no disfruta de fotografiar a sus nietos o hijos?

A pesar de ello, este tipo de fotografía es un verdadero desafío, ya que los pequeños nunca dejan de moverse de un lado al otro, y al fotógrafo se le dificulta la tarea.

PRACTICANDO

Primero que nada, sé paciente. Un niño no está dispuesto a posar y quedarse quieto sólo para que tú te diviertas tomando fotos (y aún si lo hace, no será la mejor foto que tomes de un niño). La mejor fotografía de niños es aquella que es espontánea, por eso debes ser paciente.

Arrímate y quédate junto a ellos por un rato largo, comparte una conversación o incluso juega con ellos. Y si al principio se oponen a que les tomes fotos, simplemente cambia el tema de conversación y espera el momento adecuado. Pero nunca te pongas mal por ello, ni fuerces la situación.

El ángulo para fotografiar más favorable es, por lo general, a su misma altura, así que deberás agacharte o mejor aún, sentarte en el piso.

La luz es importante, busca lugares luminosos, al aire libre o en interiores con grandes ventanas. Los días nublados son ideales, ya que es luz suave y resalta la piel tersa de nuestros pequeños. Si no hay suficiente luz, no dudes en añadir la luz del flash, incluso como relleno a plena luz del día si hay sombras muy marcadas.

Es recomendable utilizar aperturas amplias, como f/1.8 o f/2.8 si quieres lograr retratos con el fondo difuminado.

Además, presta atención al modo de enfoque que utilizas. Como los niños se mueven constantemente, es recomendable el modo de enfoque continuo (la cámara ajusta automáticamente el enfoque del sujeto en tiempo real), lo que te permitirá mantenerlos enfocados aún si se mueven de lugar.

Ejercicio 1

Realiza un retrato donde el fondo se vea bien desenfocado.

Toma en cuenta las recomendaciones arriba mencionadas y con una variante, coloca tu cámara en el modo “Prioridad a la Apertura”, esto te dará libertad de regular la profundidad de campo sin preocuparte por el resto.

Comienza colocando la apertura en f/5.6 como punto de partida, luego comienza a abrirla más en la medida que lo consideres necesario.

Apertura f/3.3, Velocidad 1/125, ISO100, Lente 72mm:

Apertura f/5.0, Velocidad 1/1000, ISO 800, Lente 100.0 mm:

Apertura f/5, Velocidad 1/60, ISO 400, 42 mm, Flash con reducción de ojos rojos:

Ejercicio 2

Realiza los retratos intentando llenar el encuadre lo más posible con la figura del niño.

Si tienes un teleobjetivo solo debes hacer zoom, sino deberás acercarte con la cámara al niño. Puedes llenar el encuadre con su rostro, medio cuerpo, o sus manos. Ponte creativo.

Apertura f/4, Velocidad 1/160, ISO 100, Lente 50mm:

240.0 mm f/5.3 1/320 s ISO 400:

MACRO

ACLARANDO

La fotografía macro es aquella que se encarga de objetos diminutos. Se dice que es un “mundo aparte”, ya que se trata de objetos que al ser muy pequeños no los vemos a simple vista.

En esta parte del libro vamos a encargarnos de conocer ese mundo con nuestra cámara.

PRACTICANDO

Para este ejercicio, es recomendable un lente macro, un lente que te permita enfocar objetos a distancia muy cercana.

La siguiente práctica te servirá para encontrar la distancia máxima de enfoque de tu lente (así sabrás hasta que distancia puedes acercarte).

Ejercicio 1

Toma 20 fotografías con el mayor acercamiento que te permita el lente, en auto enfoque  a objetos pequeños.

Escoge el objeto a fotografiar, si te pones meticuloso encontrarás cientos de objetos pequeños para fotografiar: hojas, arañas, hormigas, gotas de agua, tornillos, alfileres, etc.

Ahora intenta acercar la cámara lo más posible y enfoca utilizando el auto-foco. Si la cámara no logra enfocar aléjate un poco.

Apertura f/3.6, Velocidad 1/320, ISO 200, Lente 7.8mm:

Apertura f/5.6, Velocidad 1/250, ISO 80, Lente 18mm:

Ejercicio 2

Cambia el enfoque a Manual y toma 20 fotografías.

A veces la cámara tendrá problemas para enfocar correctamente en Auto Enfoque. Esto pasa, generalmente, si no hay buena iluminación. Para estos casos, debes saber hacer el enfoque de manera manual.

La fotografía macro es una fotografía de precisión y, si realmente quieres dedicarte a ella, tienes que aprender a enfocar manualmente.

Ahora observa los resultados y compáralos.

Apertura f/13, Velocidad 1/125, ISO 125, Lente 90mm, modo “Prioridad a la Apertura”:

Apertura f/5, Velocidad 1/125, ISO 200, Lente 23mm:

El enfoque manual te permite enfocar exactamente en el punto donde deseas,  por ejemplo en la cabeza o en la cola de una abeja, en el ojo derecho o izquierdo de una hormiga. Por eso es tan importante que domines el enfoque manual.

Ejercicio 3

A continuación, configura tu cámara para una apertura lo más abierta posible, por ejemplo f/1.8. Esto te permitirá lograr una profundidad de campo mínima que resultará en una foto llamativa e interesante.

Toma 20 fotos jugando con la profundidad de campo (apertura al máximo) y alternando los ángulos.

Y si te quieres poner muy minucioso, utiliza el trípode para estabilizar la cámara. Generalmente, esta es la manera de hacer fotos de flores y demás plantas

Las arañas, las mariposas y las libélulas son una buena opción también. Captúralas mientras están en las hojas o en las paredes.

Apertura f/7.1, Velocidad 1/200, ISO 100, Lente 55.0 mm:

Apertura f/5.0, Velocidad 1/40, ISO 80, 55.62 mm:

FOTOGRAFÍA DE ALTA VELOCIDAD

ACLARANDO

¿Alguna vez has visto esas fotos en revistas donde congelan el movimiento de una bala que atraviesa un objeto? Son realmente sorprendentes, ¿no crees? Pues en este ejercicio vamos a intentar algo similar, pero no vamos a hacerlo con una bala por obvias razones, sino con algún objeto mucho más trivial.

Como ya hemos visto en otras lecciones, si quieres congelar el movimiento es imprescindible una velocidad de obturación muy rápida, y lo debes tener en cuenta para esta práctica.

PRACTICANDO

El objetivo de este ejercicio será capturar y congelar el movimiento veloz de cualquier objeto o sustancia, como por ejemplo un limón cayendo al agua.

Para conseguir este efecto primero debes colocar la cámara en un trípode y ajustar la velocidad de obturación a un valor elevado, a partir de 1/200 o más rápido.

A continuación, debes preparar una buena iluminación. Piensa que el obturador estará abierto por muy poco tiempo y no le dará tiempo al lente de ingresar luz al sensor, así que la luz debe ser buena. Para agregar luz, coloca uno o varios focos alrededor de la escena y activa el flash de tu cámara.

Dispara en modo ráfaga para obtener fácilmente el “momento de oro”. Algunas cámaras permiten hasta 10 fotos en ráfaga por segundo.

Antes de comenzar, haz varios disparos para asegurar que tienes una buena iluminación (y no coloques muy cerca la cámara o puedes terminar mojándola y eso no sería bueno).

Ejercicio 1

Realiza una sesión fotográfica para capturar un limón cayendo al agua, o cualquier otro objeto a alta velocidad.

Configura la velocidad en 1/200 o más rápido, una apertura no muy arriesgada como f/4 o más pequeña, ISO bien bajo para no perder calidad, enfoca con la cámara en el trípode y ajuste el modo de disparo en ráfaga.

Apertura f/5.0, Velocidad 1/125, ISO 200, Lente 43.0 mm:

Ejercicio 2

Como variante al ejercicio anterior modificaremos el escenario.

Ahora deberás fotografiar un chorro de agua cayendo directamente sobre el limón.

Apertura f/13.0, Velocidad 1/200, ISO 100, Lente 55.0 mm:

Ejercicio 3

Como última variante, y a ti se te pueden ocurrir muchas otras, aplicaremos la de la famosa gota de agua.

Captura una gota de agua cayendo sobre agua en reposo.

Para este caso debes tomar un recipiente ancho, llenarlo de agua y colocarlo debajo de un grifo goteando.

Apertura f/25.0, Velocidad 1/250, ISO 640, Lente 90.0 mm:

BLANCO Y NEGRO

ACLARANDO

La fotografía en blanco y negro nunca pasa de moda, de hecho siempre resulta llamativa e impactante en cualquier muestra.

Practicar este tipo de fotografía es una buena manera de aprender más sobre iluminación ya que, al no tener color, debes concentrarte la iluminación para generar contrastes.

La fotografía en blanco y negro debe mostrar contraste. Si no hay contrastes bien marcados, no hay una buena fotografía en blanco y negro.

PRACTICANDO

Para hacer fotos en blanco y negro tienes dos opciones: O bien lo haces directo desde tu cámara, ya que la mayoría de ellas cuenta con un modo blanco y negro (de nuevo, toma el manual de tu cámara y consulta esta opción), o bien la conviertes con algún programa de retoque luego de tomarla.

Personalmente te recomiendo la primera opción, ahora coloca tu cámara en modo blanco y negro y diviértete inventado a lo grande.

Recuerda, debes buscar una iluminación intensa para generar contrastes.

Ejercicio 1

Realiza de 20 a 30 fotografías en un día despejado al amanecer o al atardecer.

Este momento del día te permitirá capturar sombras largas y muy bonitas. Borra todo lo que no valga la pena.

Apertura ƒ/6.3, Velocidad 1/1000, ISO 80, Lente 46.1mm:

Recuerda que la luz del sol genera sombras, y donde tienes sombras tienes contrastes. El contraste se genera cuando las partes claras de la fotografía son bien blancas y las partes oscuras son bien negras, y esto se debe a la existencia de luz intensa.

Ejercicio 2

Similar al ejercicio anterior, pero esta vez debes salir durante horas más cercanas al mediodía. En este momento el sol se encuentra bien arriba de nuestras cabezas y su luz es muy intensa.

Sal al mediodía y captura 10 fotos de gente ocupada en sus oficios. En este momento del día, la ciudad está en plena actividad y sus habitantes están inmersos en sus obligaciones.

Apertura f/4.6, Velocidad 1/500, ISO 80, Lente 61mm:

Apertura ƒ/8.0, Velocidad 1/100, ISO 100, Lente 70.0mm:

Ejercicio 3

Hemos dicho que necesitamos contraste, y para que exista contraste debe haber luz intensa. Pues bien, en este ejercicio hay que utilizar el flash para generar contraste y sombras.

Realiza 10 fotografías en blanco y negro de cualquier objeto, siempre utilizando el flash para añadir luz.

En esta foto ayuda mucho que el fondo sea casi totalmente negro, ya que esto crea gran contraste con la flor. La foto se tomó de noche y con flash.

Apertura ƒ/5.0, Velocidad 1/60, ISO 400, Lente 43.0mm:

FOTOGRAFÍA NOCTURNA

ACLARANDO

La fotografía nocturna es una de las más difíciles, sobre todo si se trata de fotografiar  personas en movimiento (eventos en interiores, de noche al aire libre, etc.).

Sin embargo, cuando se trata de escenarios estáticos la cuestión se simplifica, ya que podemos dejar abierto el obturador por más tiempo para permitir el paso de luz a través del lente, y esto no afecta la toma.

Por el contrario, si hay objetos moviéndose en la escena y utilizas una velocidad prolongada, el movimiento de dichos objetos será capturado en la foto final.

En estas dos alternativas debes pensar antes de tomar la fotografía, ya que el modo en que lo hagas dependerá de qué quieres lograr.

PRACTICANDO

Lo que necesitas para realizar la captura es sólo larga exposición, es decir larga velocidad de obturación, y un trípode para que la foto no resulte movida. Si no tienes trípode apoya tu cámara en una base firme y considera adquirir uno.

Un disparador remoto suele ser de una increíble ayuda para estos casos, pero si no lo tienes, configura la cámara con temporizador de 2 segundos. Esto evitará el movimiento que se genera cuando tu dedo presiona el gatillo.

Ejercicio 1: Paisaje Estático

El objetivo es hacer de 5 a 10 paisajes estáticos nocturnos bien expuestos.

Escoge un paisaje de tu agrado para realizarlo y coloca tu cámara en el trípode, ajusta apertura en valores medios como f/8 o más. Mantén el ISO en 100.

Ahora ajusta la velocidad de obturación a 1/10 como punto de partida. Comienza a fotografiar y gradualmente eleva la velocidad a 1/3 segundos, 1 segundo, 2 segundos y así sucesivamente hasta acercarte a la exposición adecuada.

El paisaje a fotografiar puede ser absolutamente cualquier cosa, por ejemplo puedes quedarte donde vives y fotografiar el paisaje desde el tejado, ir a una plaza  o alejarte de la ciudad.

La idea general es que tu escena no tenga movimiento.

Esta clase de tomas se basan en ensayo y error, así que se paciente y sigue intentando.

Apertura f/14, Velocidad 10s, ISO 200, Lente 19 mm:

Foto: Galería de BenCremin

Apertura ƒ/8.0, Velocidad 13s, ISO 125, Lente 18.0mm:

Como alternativa puedes ajustar la cámara al modo “Prioridad a la Velocidad de Obturación”, y probablemente te resulte interesante como la cámara ajusta los otros parámetros en función de la velocidad que seleccionas.

Ejercicio 2: Paisaje Dinámico

En este ejercicio, cambiaremos un poco la escena a fotografiar. Ahora buscaremos un paisaje que tenga movimiento y tomaremos las fotos de igual modo que en el ejercicio anterior.

Realiza 10 fotografías de un paisaje nocturno dinámico (con algún objeto en movimiento).

Un ejemplo común para este tipo de fotografía suele ser fotografiar la carretera desde un puente y lograr el efecto de las luces de los vehículos formando líneas luminosas sobre esta.

Para este tipo de fotografía se puede utilizar el filtro de Densidad Neutra para utilizar velocidades prolongadas sin sobreexponer la foto. Esto lo vimos en la práctica sobre filtros y quizás te venga bien consultarla otra vez.

Apertura f/8, Velocidad 15s, ISO 100, Lente 55 mm:

Foto: Galería de nayukim

Se cuidadoso de no sobreexponer la escena sólo por forzar el efecto de luces con los vehículos, Apertura ƒ/11.0, Velocidad 10s, ISO 100, 24.0mm:

En este caso, es más sencillo lograr el efecto de luces con los vehículos porque al no haber luces estáticas en el fondo, no hay riesgo a sobreexponer estas zonas en la escena. Apertura ƒ/5.0, Velocidad 30s, ISO 100, Lente 18.0mm:

MODO BULB

ACLARANDO

El modo Bulb es una función que permite controlar manualmente el tiempo de exposición de la cámara. Es decir, en vez de configurar la exposición en una fracción de tiempo determinada (por ejemplo 1/50 segundos) como siempre hacemos, esta vez lo dejamos abierto indefinidamente y lo cortamos cuando se nos antoje.

Con este método se pueden lograr exposiciones realmente largas, de minutos u horas. Pero cuidado, ya que si dejas la exposición abierta mucho tiempo, mayor será la cantidad de luz que ingresa al lente y puedes terminar con fotografías sobreexpuestas.

PRACTICANDO

El modo Bulb es claramente un tipo de fotografía de larga exposición, con lo cual la cámara no debe moverse. Utiliza un trípode y un disparador remoto, precisamente para evitar cualquier movimiento indeseado.

Ejercicio 1: Foto del cielo

Apunta tu cámara de noche al cielo, y mantén abierta la exposición en modo Bulb.

Apertura f/4.0, Velocidad 1814s (30,2 minutos), ISO 100, Lente 20.0 mm:

Para apreciar claramente el movimiento aparente de las estrellas deberás mantener el obturador abierto por varios minutos. Comienza con intervalos cortos de tiempo y auméntalos en la medida que vas viendo los resultados.

Tomando en cuenta la esfera celeste (de 360º de circunferencia), se puede decir que cada 4 minutos las estrellas “se mueven” un grado, en 40 minutos habrán recorrido 10 grados, y en 24 hs una vuelta entera.

Ejercicio 2: Oscuridad

Ve a un lugar muy oscuro, puede ser a campo abierto lejos de la ciudad o simplemente en tu habitación con todas las ventanas cerradas.

Escoge un objeto e intenta exponerlo con el modo Bulb.

Apertura f/8, Velocidad 30s, ISO 200, Lente 17mm:

Debes exponer adecuadamente el escenario que has elegido. Para ello deberás regular la cantidad de tiempo que dejas abierto el obturador.

En exteriores puedes probar con un árbol, una casa o cualquier otro objeto, simplemente asegúrate de encontrar un lugar muy oscuro.

Ejercicio 3: Linterna

En la misma situación del punto anterior pero esta vez…

En la misma situación del punto anterior, pero esta vez toma una linterna e ilumina rápidamente el escenario mientras el obturador se encuentra abierto.

Ahora observa las consecuencias. Te aseguro que te sorprenderá. En la foto debajo se iluminó la piedra con luz verde:

Manuel Paul - CC by 2.0

Debajo se iluminaron los bancos por un breve momento, Apertura ƒ/1.8, Velocidad 15/1, ISO 1000, Lente 18.0mm:

Esto es un rato largo de hacer piruetas con una linterna corriendo lo más rápido posible de un lado a otro:

Observa cómo se iluminó el arco de piedra en su lado interno para realzarlo, Apertura f/2.2, Velocidad 25s, ISO 2500, Lente 20.0 mm:

FOTOGRAFÍA EN CLAVE BAJA

ACLARANDO

Al contrario que la fotografía de clave alta, este tipo de fotografía reivindica los escenarios con poca luz. Por supuesto, no hay completa ausencia de luz, pero sólo una pequeñísima porción del encuadre se encuentra iluminado, todo lo demás es negro.

Éste es el histograma típico en fotos de clave baja:

PRACTICANDO

Para hacer este tipo de fotografías es fundamental que exista contraste, y no siempre vas a tener el contraste que deseas.

Por eso a menudo será necesario manipular la iluminación y llegado ese momento te vendrá bien recordar el ejercicio 4 de la lección “Luz”, donde juegas con los ángulos de iluminación en un mismo objeto.

Ejercicio 1

En una sala en penumbra, enciende una vela e intenta fotografiarla de manera tal que el fondo se vea completamente oscuro.

Apertura f/2.6, Velocidad 1/6, ISO100, Lente 5.8mm:

Ejercicio 2

Coloca un objeto junto a la vela y captúralo de modo que la iluminación coincida con lo que ven tus ojos.

Si el color no es perfecto, considera cambiar el modo de balance de blancos o configúralo de manera manual.

Apertura f/2.8, Velocidad 1/13, ISO100, Lente 5.4mm:

Ejercicio 3

Busca alguna situación para realizar 3 fotos en clave baja. Puedes armar tú mismo la escena en tu hogar, o bien salir y buscar lugares de poca luz para retratar.

Particularmente de noche puede servir cualquier escenario, pero los mejores son aquellos muy oscuros con alguna pequeña fuente de luz puntual. Por ejemplo una persona alimentando una fogata, o un callejón con sólo una luminaria.

Apertura f/8, Velocidad 1/160, ISO 100, Lente 140mm:

Apertura f/3.5, Velocidad 1/40, ISO 400, Lente 31mm:

BOKEH

ACLARANDO

“Bokeh” es una palabra japonesa y refiere a la gracia visual generada por áreas muy desenfocadas en la imagen, lo cual produce un efecto visual muy agradable.

Sin embargo, en el mundillo de la fotografía se suele hablar de “bokeh” cuando en este fondo desenfocado existen luces y éstas (al estar desenfocadas) producen tal efecto característico.

En definitiva, el “bokeh” puede existir con o sin luces en el fondo, pero en fotografía si escuchas hablar de “bokeh” es altamente probable que se refiera al efecto de luces desenfocadas en el fondo de la fotografía. Veamos un ejemplo:

PRACTICANDO

¿Cómo logramos este efecto? No te preocupes, no es para nada difícil. Veamos…

Cualquier lente puede lograr cierto “bokeh” (desenfoque), pero los mejores lentes para este efecto son aquellos con grandes aperturas, como f/1.4 o f/1.8.

Si no tienes este tipo de objetivo, utiliza un objetivo con gran zoom, como 200mm o 300mm, y obtendrás resultados similares.

Selecciona la mayor apertura posible, lo cual producirá una profundidad de campo mínima y un gran “bokeh”. Lente de f/2.8, f/1.8 o f/1.4 dan buenos resultados.

Para lograr el Bokeh debes enfocar un objeto muy cerca de ti (o al menos hacer de cuenta que lo haces si no quieres enfocar ningún objeto) para desenfocar las luces que se encuentran de fondo y que deben estar lo más lejos posible del objeto enfocado.

Mientras más lejos se encuentre el fondo y las luces, más desenfocadas estarán en la foto.

Ejercicio 1

Realiza un “bokeh” de noche a través de un vidrio. Puede ser el vidrio de tu vehículo o de la ventana de tu casa.

Primero asegúrate de encontrar un fondo con luces, es decir, que al mirar por la ventana veas varias luces (sin son muchas y de colores mejor). Luego rocía el vidrio con agua para hacerlo más interesante y más fácil de enfocar.

Apertura f/1.8, Velocidad 1/80, ISO 1600, Lente 50.0 mm:

Ejercicio 2

Realiza un “bokeh” de noche armado con luces caseras.

Coloca cualquier tipo de luces que servirán para el fondo. Pueden ser luces de navidad, linternas, tu teléfono móvil, etc.

Luego escoge cualquier adorno u objeto y colócalo sobre la mesa. Recuerda que tu cámara debe estar apuntando bien cerca (unos pocos centímetros) y enfócalo siguiendo la regla de los tercios para no ocupar todo el encuadre.

Apertura ƒ/1.8, Velocidad 1/1250, ISO 6400, Lente 50.0mm:

Bokeh con luces de vehículos en la calle, Apertura f/2.0, Velocidad 1/125, ISO 500, Lente 50.0 mm:

FOTOGRAFÍA EN CLAVE ALTA

ACLARANDO

Una fotografía en clave alta es aquella donde la cantidad de blanco es predominante en la toma. En este tipo de fotografía la iluminación es suave pero sobreexpuesta en muchas zonas.

En la figura de arriba, sólo se utilizó un programa para transformar la foto a blanco y negro.

A continuación, el histograma de una fotografía en clave alta (predominan los pixeles de colores claros):

Este tipo de fotografía se puede volver algo compleja, puesto que se suele realizar en estudios con iluminación controlada.

PRACTICANDO

Lo más fácil es montar un estudio y contar con un fondo totalmente blanco, focos de iluminación apuntando hacia el fondo, y luz difusa para el objeto protagonista.

Aunque también puede hacerse en lugares que reúnan las condiciones de  iluminación como puede ser la luz de un gran ventanal y la escena con objetos de colores claros.

Ejercicio

Al principio habrá mucho de prueba y error así que practicar con un objeto será lo ideal. Luego cuando te sientas más preparado, puedes hacerlo con personas.

Realiza una foto en clave alta de cualquier objeto.

Usa tu cámara en modo manual, utilizando aperturas amplias como f/3.5 o menos si te animas. Mantén el ISO bajo para no perder calidad y sólo auméntalo si necesitas más luz.

La velocidad dependerá si usas trípode, claramente esta es la mejor opción, y también del movimiento del objeto que fotografías. Si el objeto no se mueve podrás utilizar velocidades lentas sin problema.

Apertura f/2.8, Velocidad 1/80,  ISO 400, Lente 7.8mm:

Apertura f/3.2, Velocidad 1/200, ISO 400, Lente 23mm:

En el siguiente retrato hay una gran iluminación natural proveniente desde atrás, y se uso un flash de relleno para el rostro, Apertura ƒ/2.5, Velocidad 1/125, ISO 200, Lente 85.0mm:

Para realizar una fotografía en clave alta debes perder el miedo a iluminar de más, justamente de eso se trata.

Luego de tomadas las fotos, fíjate como queda el resultado si las conviertes a blanco y negro.

ARTE URBANO

ACLARANDO

En una ciudad podemos encontrar todo tipo de texturas, colores, tamaños y formas. Entonces… ¿Por qué no ir a por ellas? Busca el arte dentro de tu propia ciudad, el arte callejero, señales, entradas, salidas, y todo lo que te cause más impresión pero siempre teniendo en cuenta lo que deseas transmitir.

PRACTICANDO

Para este tipo de fotografías, te recomiendo un lente con buen zoom ya que te permitirá llegar a objetos de difícil acceso. Además, un lente con gran apertura te vendrá bien para lograr fotos con mínima profundidad de campo.

Ejercicio

Sal a caminar por tu ciudad y toma al menos 20 fotografías que describan el lugar donde te encuentras.

¿Qué tiene la ciudad para ofrecerte? A veces pueden ser lindas cosas, otras veces repugnantes.

Una calle de piedra, un basurero, palomas, grafitis, esculturas… la lista es ilimitada.

Apertura ƒ/8.0, Velocidad 1/125, ISO 100, Lente 38.0mm:

Apertura ƒ/5.0, Velocidad 1/80, ISO 110, Lente 52.0mm:

Apertura ƒ/3.2, Velocidad 1/320, ISO 100, Lente 50.0mm:

FOTOS SEGÚN MARCA Y MODELO DE CÁMARA

ACLARANDO

¿Aún no crees en el potencial de tu propio equipo? A esta altura deberías saber que la calidad de una foto depende en gran medida de la habilidad del fotógrafo.

Si bien algunos equipos más sofisticados pueden hacer una diferencia, por ejemplo en fotografía nocturna donde los equipos de alta gama otorgan mejores calidades, es la habilidad del fotógrafo la que se lleva todo el crédito.

PRACTICANDO

Con esto en mente, y también con la idea de comprobar si lo que digo es verdad, haremos lo siguiente.  Quiero que veas fotografías tomadas con el mismo equipo que compraste, misma marca y modelo, para convencerte de que tú también puedes lograr fotos de excelente calidad.

Ejercicio

Todo lo que tienes que hacer es visitar Flickr.com oprimiendo aquí y en el menú “Explorar” seleccionar “Buscador de cámaras” como se ve en la imagen debajo:

Luego escoge la marca y modelo de tu cámara en una lista que aparece con los modelos más utilizados en el sitio.

Aquí puedes seleccionar cámaras compactas o teléfonos móviles, te sorprendería cuanta gente utiliza estos últimos para subir fotos.

Esto lo tomo como un ejercicio, puesto que es información real que tiene que sugerirte nuevos desafíos, nuevas ideas, y motivarte a no decaer sino a seguir mejorando.

Por ejemplo, seleccionando una cámara Nikon D3100, miles de fotos hay disponibles en la galería para deleitarse…

------ Fin del Libro ------

Epílogo

FINALIZA EL LIBRO… ¿Y AHORA QUÉ?

Efectivamente hemos llegado al final del libro, sin embargo hay cosas que puedes seguir haciendo para mejorar tu técnica…

Muchos de los ejercicios en este libro no tienen fin, los puedes reproducir de diferentes maneras, lugares y situaciones. Por eso, si vuelves para atrás verás que puedes seguir practicando y sacando jugo a muchas de las lecciones.

Otra cosa, no esperes comprarte el mejor objetivo o cámara para comenzar con ciertos ejercicios que dejaste pendientes. Comienza ahora mismo con lo que tienes en mano y no pierdas más tiempo.

Después de tanta práctica has mejorado sustancialmente tu técnica, con lo cual es un buen momento para volver a tus fotografías pasadas y comenzar a criticarlas, incluso mejorarlas.

Gracias por acompañarme en la lectura de este libro, espero haberte ayudado a mejorar tus fotografías!

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Juan Ignacio Torres

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