CLAVES

QUE NO PUEDES PASAR POR ALTO

Fecha de publicación: Noviembre 2020

Autor: Juan I. Torres

Editado y publicado por Editorial Universus

Versión 1.0 ©Copyright 2020 Práctica Fotográfica.

Todos los Derechos Reservados.

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ÍNDICE

1. LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN

2. EL USO OBLIGATORIO DEL TRÍPODE

3. AJUSTES DE LA CÁMARA

4. ¿POR QUÉ CONTAR UNA HISTORIA

5. APROVECHA LOS FILTROS

6. LA IMPORTANCIA DE DISPARAR EN RAW

7. BUSCA MAXIMIZAR LA PROFUNDIDAD DE CAMPO

8. APORTA MOVIMIENTO A LA CAPTURA

9. CAMBIA TU PERSPECTIVA

10. CUIDA LA COMPOSICIÓN

11. INCLUYE UN PRIMER PLANO

12. INCLUYE PERSONAS EN LAS TOMAS

13. ANALIZA EL CIELO Y EL HORIZONTE

14. ANALIZA LA LUZ DE TU ESCENA

15. REVISA EL HISTOGRAMA

16. PRUEBA HACER PANORÁMICAS

17. EXPERIMENTA LA TÉCNICA DEL HDR

18. EL EQUIPO IDEAL

19. APROVECHA LOS REFLEJOS

20. UTILIZA LENTES GRAN ANGULARES

21. SÉ PACIENTE

EPÍLOGO

1. LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN

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Canon 6D + 50mm. f/5.6 ISO 400 1/125

Hay un dicho italiano muy conocido que dice “piano piano, si va lontano”. Significa que despacio, se llega lejos. Y en lo que respecta a la fotografía en sí, se debe ser muy paciente a la hora de fotografiar para luego obtener los resultados esperados.

Como Fotógrafo/a, (seas amateur o profesional), tienes que tener gran paciencia a la hora de aprender los conocimientos, de incorporarlos, y de ponerlos en práctica para luego ver los resultados que verdaderamente esperas. Y la planificación juega un papel muy importante en todo esto pues si quieres obtener resultados óptimos, debes pensar la foto antes de hacerla. Debes saber qué quieres fotografiar, en dónde, de qué manera lo vas a capturar y ya tener en tu mente la fotografía que quieres lograr para luego tomarla. Y si quieres conseguir una buena fotografía de paisaje, lo primero a tener en cuenta es la planificación de la foto. Sí, esto que puede parecer que no tiene nada que ver con el propósito final (obtener una bonita captura de paisaje), sin duda tiene mucha importancia.

Si planificas la/s fotografía/s que quieres lograr, sabrás qué equipo es el adecuado para ese día, planificarás ángulos desde los cuales podrás hacer tu toma, también averiguarás cuál es el mejor momento del día para hacer tus fotografías, o por dónde incidirá la luz del sol cuando estés en ella, así como también el tiempo estipulado que te llevará hacer esas tomas y siempre, pero siempre, tener un “plan B” por si las condiciones climáticas no te acompañan en ese momento.

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Hacer una buena planificación de tus fotografías de paisaje también te ayudará a saber si necesitas cierta indumentaria especial para la ocasión (como botas de lluvia por ejemplo), cómo harás para llegar hasta tu destino; o si vas a la playa, saber cómo estará la marea en el momento en el que llegues.

Y para poder llevar a cabo esta planificación de la que te hablo, tienes muchas herramientas al alcance de la mano que, gracias a Internet y las aplicaciones, te facilitarán la tarea. Algunas de las herramientas más utilizadas son Google Maps para investigar la zona que queremos fotografiar. Si es un parque muchas veces figuran los horarios en los que ese lugar se encuentra abierto al público, información del lugar y hasta comentarios valiosos de distintos usuarios que lo han visitado. Podrás saber qué recorrido conviene hacer para llegar a tu lugar deseado, cómo estará el tránsito en la hora en la que desees ir y el tiempo que demorarás en llegar.

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Canon 6D + 85mm f/3.2 ISO 400 1/250

Otra aplicación muy valiosa es Photopills, que te ayudará no sólo a planificar horarios, días y lugares a visitar, sino que también trae todas las utilidades necesarias como calculadoras fotográficas o guía de puntos de interés. El corazón de la aplicación es el planificador que permite calcular la posición del sol o la luna en el cielo, permitiendo que sepas exactamente a qué día y hora estará El Sol o La Luna en un punto determinado del firmamento.

Otra aplicación que te recomiendo descargar a tu smartphone es The Photographer Ephemeris. Una Efeméride (Ephemeris, en inglés), en términos astronómicos, es una tabla numérica que te da la posición exacta de objetos astronómicos en el cielo a lo largo del tiempo. Si bien esta aplicación ofrece la información en crudo, lo positivo que tiene es que permite que se visualice todo directamente en la pantalla y en conjunto con Google Maps, permitiendo ver la posición del sol y de la luna al mismo tiempo que se ve el mapa con la ubicación exacta del usuario, a cualquier hora y en cualquier lugar del planeta. Esto permite planificar las fotos para conseguir la luz deseada en el lugar deseado.

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2. EL USO OBLIGATORIO DEL TRÍPODE

Canon 5D Mark II + 35mm f/5.6 ISO 400 1/125

El trípode, ese accesorio que a muchos les cuesta transportar, pero que resulta uno de los accesorios indispensables a la hora de fotografiar paisajes. Hacerte de un trípode en fotografía (en general), es una muy buena decisión, no solo para paisajes. Pero contar con un trípode en fotografía de paisajes, es aún más importante. A continuación, te voy a detallar los motivos más importantes:

1. Te ayudará enormemente a conseguir horizontes rectos.

Canon EOS 400D + 14-24mm  f/4 ISO 400 1/125

Sucede que si fotografías a “mano alzada”, es decir, sin algo que te sirva de sostén, no lograrás enderezar el horizonte de tu fotografía en toma y luego la fotografía quedará con el horizonte torcido, y en fotografía de paisajes, que el horizonte esté torcido no es algo que esté bien visto. No significa que esté mal o sea erróneo, pero visualmente no hay un orden y un balance en la foto, y la mirada del espectador tiende a torcerse o “caerse”, como te muestro a continuación:

Por lo que efectivamente, el uso de un trípode, te ayudará a saber cuándo tu horizonte está correctamente alineado para conseguir una toma balanceada en todas sus áreas.

2. Podrás alargar los tiempos de exposición para dar dinamismo a tus fotografías (estos tiempos son necesarios si vas a utilizar filtros de densidad neutra, por ejemplo).

Sony Alpha 7 II + 14-24mm f/16 ISO 400 40’ de exposición

Debes saber que para aportar dinamismo y movimiento a tu fotografía, debes usar tiempos de exposición largos para capturar el movimiento de ciertos objetos presentes en tu toma, como por ejemplo para capturar el movimiento de las estrellas como en la fotografía más arriba (Star Trails en inglés), es imprescindible el uso del trípode y de tiempos de exposición largos. También si vas a utilizar filtros de densidad neutra o ND (en inglés, Neutral Density).

3. El trípode es imprescindible para conseguir una gran profundidad de campo.

En ambas situaciones, tanto si quieres conseguir que en tu toma se destaque un objeto principal y el fondo pase a un segundo plano quedando desenfocado; o si por el contrario quisieras que tu fotografía se encuentre enfocada en todas sus zonas, valerte de un trípode te será de gran ayuda para obtener mejores resultados, como se ve a continuación, ambas fotografías fueron tomadas con la misma cámara en distintos momentos del día, una Nikon D7200 junto con una objetivo Nikkor 14-24 mm 2.8G a f22 1/250 a ISO 400

4. Fotografiar amaneceres y atardeceres, no es lo mismo si no se fotografían con un trípode.

Canon EOS 5D Mark II – Canon EF 24-105mm f/4L IS USM – 105mm f/8 1/30s ISO 250

Olympus E-M10 Mark II + M. Zuiko 12-40 mm f/2.8 (micro 4/3) 24mm f/16 ISO 400 1/400

En ambos momentos del día, no suele haber mucha luz en la escena pues en los amaneceres el sol se encuentra recién asomando por el horizonte, y en los atardeceres, al revés. Y en ambas ocasiones se cuenta con minutos apenas para poder hacer la toma que buscas con la luz indicada. Es por eso que el trípode siempre será un aliado para ambos momentos del día, te dará la posibilidad de jugar con tiempos de exposición largos pero a la vez de conseguir una toma nítida en todas sus zonas.

5. Es imposible realizar fotografía nocturna si no cuentas con un trípode.

Sony A7 III + 12-24 mm f/4 24mm f/16 ISO 600 20’’’ de exposición

100% verídico. En fotografía nocturna especialmente debes contar con un trípode, pues la luz ambiente será muy escasa.

Más aún si quieres fotografiar un cielo estrellado, practicar la técnica de Pintar con Luz o Light Painting en inglés o hacer tomas con largos tiempos de exposición.

3. AJUSTES DE LA CÁMARA

La mayoría de las cámaras digitales modernas funcionan muy bien a la hora de capturar imágenes de manera muy rápida y de trabajar con poca luz sin perder demasiada información en las luces y sombras. Pero tienes que tener cuidado con el “grano” o “ruido” que se pueda llegar a formar si, por ejemplo, haces fotografía de paisajes nocturnos y tienes que elevar los valores ISO debido a la escasez de luz.

Nikon D850 + 35 mm f/2.8 a 35mm f/22 ISO 3200 1/2000

Esta es una de las razones por las cuales el uso del trípode es prácticamente obligatorio en lo que respecta a fotografía de paisajes en general, y tratar de mantener los valores ISO lo más bajos posible, (esto será algo fácil en tomas con tiempos de exposición largos, por ejemplo). Lo que conseguirás a cambio es una imagen con mejor calidad y mucho más nítidas.

Como lo que se busca generalmente en éste tipo de fotografía es ver un paisaje fabuloso y una imagen súper nítida en todas sus zonas, probablemente tengas que trabajar con diafragmas cerrados, es decir, valores de apertura de diafragma altos para poder conseguir esa nitidez en toda la imagen (gran profundidad de campo). Generalmente deberás utilizar valores f tales como f/16 o f/22. Utilizar esos valores de apertura de diafragma te asegurará tener enfocados detalles por delante y por detrás de tu objeto de interés.

Sony A6500 + 14-24 mm f/2.8 a 24mm f/22 ISO 400 1/250

Si trabajas con valores f/ altos y valores de ISO bajos, configurar velocidades de obturación bajas es una condición esencial. Y recuerda que a medida que las vayas tomando, siempre será bueno que revises las fotografías que ya hiciste y analices el histograma, para saber si estás exponiendo correctamente. Es decir, que tanto aquellas zonas blancas y luminosas de tu imagen como las sombras y tonos oscuros de la misma, no estén sobreexpuestos ni subexpuestos, sino expuestos de una manera correcta. De todas formas desarrollaré el tema del histograma en algunos puntos debajo.

4. ¿POR QUÉ CONTAR UNA HISTORIA

Nikon Z + 14-24 mm f/2.8 a 24mm f/16 ISO 400 1/125

Si eres un fotógrafo de paisajes o te gusta fotografiarlos, debes seguramente sentir una gran conexión con la naturaleza o al menos te debes sentir atraído por ella, o te debes sentir cómodo fotografiando sucesos que ocurren en ella. Momentos que muchas veces pasan desapercibidos a los ojos de los demás, acontecimientos que no nos permitimos disfrutar debido a la vorágine de la vida actual que llevamos.

Y es que la fotografía de paisaje tiene eso, presenciar un hecho de la naturaleza es algo mágico y más aún es retratarlo y que no solo quede grabado en la retina de tus ojos. Es por eso que te aconsejo que disfrutes de lo que tienes delante de los ojos, no solo pienses en hacer una fotografía con una exposición correcta para luego exhibirla en algún lugar o participar de un concurso (que seguramente en algún momento lo harás). En la fotografía de naturaleza se trata de conectar con tus raíces, de admirar el maravilloso planeta en el que vivimos, maravillarnos con su flora y su fauna, las estaciones del año, los procesos climáticos. ¡Hay tantas cosas para fotografiar si lo piensas!

Es importante que te des la oportunidad de experimentar el lugar que vayas a fotografiar, de vivirlo y de sentirlo. De sentirte parte de él. No tiene sentido llegar a la locación elegida, tomar una o dos fotografías y marcharse, como si nada hubiera ocurrido antes. Si es posible, visítalo varias veces. Entiende cómo cambia el ambiente durante las diferentes horas del día. Puede que el factor clave se encuentre en que seas capaz de entender cómo la luz moldea ese paisaje. Experimenta la magia del lugar a través de todas las estaciones del año.

Acampa, siempre es una buena experiencia, ya sea estando solo o en compañía. Imagina posibles situaciones dentro de tu fotografía para incluir objetos de interés en tu toma, o algo que quieras destacar de ella para guiar el ojo del espectador, que luego al mirarla una vez que esté hecha y se imagine esa historia, la interprete según su punto de vista.

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Nikon Z + 14-24 mm f/2.8 a 24mm f/16 ISO 1200 1/400

Además, debes saber que tú eres el director de esta película. Y es por ello que debes ser capaz, a través de una serie de factores como la luz, la ubicación, la época del año, la edición de tus fotografías, de dirigir la mirada del espectador, al igual que un gran director de Cine, hacia aquellas zonas de la imagen que son realmente importantes dentro de esa historia que busca ser contada.

5. APROVECHA LOS FILTROS

Si hay una temática en la que el uso de filtros cambia notablemente el resultado de la toma es sin duda la fotografía de paisajes.

Y es que tiene mucha lógica, ya que los filtros suelen ser uno de los primeros accesorios de los que muy probablemente te harás, son muy valiosos. Si bien hay una gran cantidad de filtros, entre los más utilizados para paisajes encontrarás:

-  Los Filtros Polarizadores. Con estos filtros lograrás conseguir cielos más azules, eliminar los brillos, reducir los reflejos e incluso aumentar la saturación de tu toma.

Uno de los principales problemas en la fotografía de paisajes se produce cuando llegas a la conclusión que a la imagen que has tomado de un espectacular paisaje le falta vida y color. Esto se debe al hecho de que la luz solar rebota por toda la atmósfera y en los elementos presentes en la escena, para así llegar a nuestra lente desde múltiples ángulos. Una forma rápida de reducir estas reflexiones solares es utilizar un filtro polarizador, que es capaz de eliminar la mayor parte de la luz reflejada de una escena, aumentando instantáneamente la saturación de color y el contraste de las fotografías.

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Si bien puedes saturar tu toma con algún programa de edición en tu computadora, es muy complicado replicar completamente lo que aporta un filtro polarizador, especialmente cuando se habla de reducir reflejos o niebla en una escena. Esto es lo que hace que, aunque sea útil para otras disciplinas, el filtro polarizador sea indispensable en fotografía de paisaje.

-  Otros filtros importantes son los Filtros de Densidad Neutra (Neutral Density en inglés). Con los filtros de densidad neutra se reduce la cantidad de luz que entra en la cámara, lo que te permitirá trabajar con velocidades de obturación más lentas para realizar tomas de larga exposición, como por ejemplo el movimiento del agua o de las nubes.

Estos filtros no ofrecen a tus fotografías un efecto especial, sino que alteran parte de la luz que los atraviesa. No realzan los colores sobre otros o pronuncian la dominancia de unas tonalidades frente a otras. Los filtros ND simplemente reducen la intensidad de la luz, afectando por igual a todo el espectro.

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De este modo, lo que consiguen los filtros es reducir la cantidad de luz que ingresa en el objetivo de tu cámara gracias a la interposición de una película neutra que actúa sobre todas las longitudes de onda por igual.

6. LA IMPORTANCIA DE DISPARAR EN RAW

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De las ventajas de disparar en formato RAW ya te he hablado en otras ocasiones, pero siempre es positivo refrescar un poco la memoria. RAW quiere decir “crudo” en inglés. Por lo tanto, se trata de un formato con el cual conservamos la foto cruda, sin procesar. Cuando disparas una foto en el formato habitual JPG, la cámara graba la imagen en la tarjeta de memoria de manera definitiva y no admite cambios posteriormente, o tal vez sí pero muy pocos. En cambio, si disparas la foto en formato RAW estás “conservando” de alguna manera la escena dentro de la tarjeta de memoria y así mantienes la posibilidad de terminar de editar la foto posteriormente en tu ordenador.

Cuando tomas la foto en formato JPG/JPEG, la cámara graba la imagen de manera definitiva en la tarjeta de memoria en un formato interpretable por cualquier software de fotografía. Además, en ese momento la cámara registra la foto con ciertos datos (balance de blancos, saturación, exposición, contraste, etc.) y prescinde de los demás datos innecesarios. De alguna manera la cámara comprime la foto y toda su información y la deja preparada para visualizar en cualquier momento, enviársela a alguien, publicarla en redes sociales, etc.

En cambio, cuando disparas con el formato RAW, la cámara registra no sólo los datos de la imagen, sino todos los posibles valores dentro de ella, dejando la foto de alguna manera “abierta” a cualquier cambio posteriormente. Imagina, por ejemplo, que disparas la foto con unos valores de exposición y balance de blancos determinados, pero posteriormente cambias de opinión y quieres modificar esos valores a otros, pero no puedes disparar la foto nuevamente porque ya estás en casa en frente de tu ordenador. Si tuvieras solo una imagen JPG poco podrías cambiar la verdad, pero si tuvieses una en RAW entonces la abrirías, aportarías las modificaciones necesarias, y ya en ese momento obtendrías tu imagen JPG definitiva, ya en tu ordenador. Las imágenes RAW son por lo tanto una especie de “negativo”, del cual puedes obtener la imagen final que siempre será JPG.

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Ambas fotografías fueron tomadas con una Nikon D850 + 16-24mm 2.8 a 24mm f/22 ISO 600 1/400

Además, piensa que un archivo RAW siempre podrás convertirlo en un archivo JPG/JPEG, mientras que al revés no podrás hacerlo. Así que si eres de los que también disfruta sacándole todo el potencial a la fotografía de origen en el procesado, disparar en formato RAW te ofrecerá claras ventajas.

Por el contrario, los archivos RAW son archivos mucho más pesados que los JPG/JPEG, por lo cual ocupan mucho más espacio en tu tarjeta de memoria.

Elijas el modo que elijas, recuerda siempre que no es necesario editar tus fotografías luego de tomarlas, por lo que siempre puedes elegir fotografiar en formato JPG y exportarlas en el momento sin necesidad de tener que editarlas.

7. BUSCA MAXIMIZAR LA PROFUNDIDAD DE CAMPO

Nikon Z + 28mm 1.8 a 28mm f/22 ISO 400 1/250

En la mayoría de las situaciones a las que te enfrentes cuando fotografíes paisajes descubrirás que en ellos querrás ver gran parte de la escena enfocada y perfectamente nítida.

Para conseguir esto, tienes varias opciones. La más sencilla es optar por tomar tus fotografías con una apertura de diafragma pequeño, de forma que obtendrás una gran profundidad de campo y tendrás gran parte de la escena (o casi toda la escena), enfocada. Eso sí, los valores más recomendados son entre f/8 y f/16. Fotografiar con valores f/ altos implica cerrar más el diafragma.

La más recomendada es trabajar con la hiperfocal, un término que seguro que ya has escuchado alguna vez. La hiperfocal se refiere a la distancia mínima de enfoque con la cual podrás conseguir una mayor profundidad de campo, obteniendo un enfoque que se extiende desde la mitad de esa distancia hasta el infinito. Esto implica que al trabajar con la hiperfocal lograrás que tu fotografía salga lo más nítida posible (puedes visitar mi Blog para saber más información sobre ésto).

Y por último, también tienes la opción de trabajar la toma empleando la técnica del Bracketing o HDR (High Definition Range en inglés), que la he explicado en detalle en el libro Fotografía de Paisaje, y que consiste en tomar varias fotografías de un mismo paisaje manteniendo el mismo encuadre en todas ellas, y enfocando en diferentes puntos de éste para combinar las tomas posteriormente en edición y lograr una imagen con una mayor nitidez.

Canon EOS-1D X Mark III + Canon 16-35 mm f/2.8 a 16mm f/22 ISO 400 1/250

A pesar de que lo que se busca en fotografía de paisajes es tratar de obtener una imagen lo más nítida posible, puedes buscar darle un toque más creativo a tu toma y jugar con la poca profundidad de campo para experimentar nuevas formas de hacer tomas de paisaje, algo que es totalmente válido. Así que ¡manos a la obra!

8. APORTA MOVIMIENTO A LA CAPTURA

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Canon EOS-1D X Mark III + Canon 16-35 mm f/2.8 a 16mm f/16 ISO 100 5’’ de exposición

La mayoría de las fotografías del paisaje transmiten serenidad y calma. Sin embargo, no todos los paisajes suelen ser así. La naturaleza también nos ofrece escenas en las que podemos ver su fuerza y dramatismo, y esto lo apreciamos sobre todo gracias al movimiento de ciertos elementos.

Árboles azotados por el viento, olas rompiendo en un acantilado, agua cayendo por una cascada, nubes desplazándose, tormentas eléctricas repletas de rayos. Si configuras tu cámara con velocidades de obturación bajas, trabajarás con tiempos de exposición largos, con lo cual lograrás trasladar ese movimiento a tu imagen.

Eso sí, recuerda siempre utilizar un trípode si piensas configurar tu cámara para trabajar con tiempos de exposición largos, tal como explico en la clave número 2.

9. CAMBIA TU PERSPECTIVA

Fotograma sacado de video realizado con Drone Dji Mavic 2 Pro Single 4k

Si la mayoría de las veces viajas con tu equipo al lugar elegido, llegas, haces algunas fotografías y vuelves, no lograrás conseguir esas tomas que tanto dejan a quienes las miren con la boca abierta. La fotografía de paisajes no es un tipo de fotografía para tomar a la ligera. Más arriba te comentaba la importancia de conectarte con el aquí y ahora, el presente, lo que estás viendo delante de tus ojos y quisiera hacer hincapié en esto.

Si no recorres el lugar, te conectas con el paisaje, la flora, la fauna, la gente que vive alrededor de ese lugar, sus costumbres… no lograrás conseguir fotografías alucinantes o caerás en hacer la misma fotografía que hacen todos los fotógrafos cuando van a esa locación en particular.

Quizás habrás leído o escuchado la frase “cambia de objetivo y cambiarás la perspectiva”, afirmación con la cual no coincido en su totalidad, ya que si bien el objetivo que utilices es un factor clave, la única manera de cambiar la perspectiva de la escena la tienes tú, moviéndote y desplazándote, estudiando tu escena, sin necesidad de tener que cambiar tu objetivo principal.

Puedes probar tirarte al suelo y buscar otros ángulos de toma, subir a una roca o escalar una montaña. Colocarte detrás de una cascada. Apuntar hacia arriba con tu cámara para capturar la esencia y altura de los rascacielos si tu paisaje es un paisaje urbano. Hay infinidad de recursos que puedes poner en práctica.

Puedes también probar hacer tomas aéreas con un drone, quizás no será lo mismo que fotografiar con tu cámara pero las tomas aéreas siempre tienen ese “no sé qué” de mágico cuando las miras y es realmente muy entretenido realizar tomas de este tipo y aprender a manejar otras herramientas que no sean tu cámara pero que también sirven para tomar fotografías y video.

Desde hace ya algunos años que los drones están tomando cada vez más lugar en la fotografía aérea y se han vuelto mucho más populares en lo que respecta a fotografía de paisajes. Yo probaría primero aplicando estos conceptos de los que te hablaba recién, de cambiar tu perspectiva y tu ángulo de toma, para luego explotarlos al máximo.

Una vez que hayas agotado todos los recursos, adquirir un drone será una buena idea. Aportará creatividad a tus fotografías y muchas veces eso te servirá para probar algo nuevo que quizás nunca habías probado. Fotografiar es estar en una constante búsqueda creativa, si bien seguro transites algún bloqueo creativo (¡porque yo los he pasado y la mayoría de los fotógrafos, también!). Y aquí citaré a Picasso “Cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando”. Nunca antes mejor aplicado este concepto con el que coincido ampliamente. Si no buscas, si no te mueves, si no pruebas cosas distintas y juegas y experimentas… difícilmente lograrás que tus tomas sean más creativas.

10. CUIDA LA COMPOSICIÓN

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Nikon D7200 + 35mm 2.8 a 35mm ISO 400 f/8 a 1/400

Si hay un aspecto que marca la diferencia entre una GRAN fotografía y una fotografía del montón es una buena composición en el momento de la toma. Por mucho que edites digitalmente tus fotografías en postproducción luego de haberlas tomado, si desde el momento de la captura lo que tienes delante de tus ojos no te aporta nada, difícilmente lo hará después. Así que antes de empezar a disparar en modo ráfaga y hacer 20 tomas iguales de tu paisaje, baja unos segundos tu cámara y contempla el escenario que tienes delante. Solo de esta forma te fijarás en los pequeños detalles que convierten ese paisaje en algo especial, y podrás decidir la composición y encuadre que más favorezca a la escena para sacarle mayor provecho.

¿Y qué cosas tienes que tener en cuenta a la hora de componer tu toma de paisaje? Algunas de las recomendaciones que puedo darte son las siguientes:

Es sumamente importante que identifiques un centro de interés. Es habitual que en fotografía de paisaje tiendas a querer abarcar todo el paisaje que tienes frente a tus ojos, pero que no tengas identificado un punto claro de interés en ella. Piensa que el espectador que verá la foto tendrá que saber hacia dónde dirigir la mirada, por lo que escoger un árbol, una formación rocosa o alguna estructura llamativa que sea el elemento principal de la toma, siempre será una buena decisión.

Y para guiar la mirada hacia él, siempre puedes seguir la Regla de Los Tercios. Esta regla te ayudará a hacer más interesante la toma situando el centro de interés en uno de los 4 puntos de intersección que se crean al dividir la imagen en tres tercios imaginarios iguales, tanto en líneas verticales como en horizontales.

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Para entrar en detalle sobre esta regla, primero hay que hablar sobre la proporción áurea. Lo primero es entender la “Sucesión de Fibonacci”, que no es más que una serie infinita de números en donde la suma de los números consecutivos da como resultado el siguiente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y así infinitamente. Ésta serie de números fue descrita en Europa por Leonardo de Pisa, un matemático italiano del siglo XIII también conocido como “Fibonacci”.

Esta serie tiene varias aplicaciones en ciencias de la computación, la matemática y la teoría de los juegos. También aparece en configuraciones biológicas, como por ejemplo en las ramas de los árboles, en la disposición de las hojas en el tallo de las plantas, en las flores de alcachofas y girasoles, en las inflorescencias de algunas verduras como el brócoli, en la configuración de las piñas de las coníferas, en la reproducción de ciertos animales como los conejos y en cómo el ADN codifica el crecimiento de formas orgánicas complejas. También se encuentra en la estructura espiral del caparazón de algunos moluscos como el Nautilus pompilius y se la

ha relacionado con la proporción de las formaciones en huracanes, incluso en la Vía Láctea.

Lo sorprendente no es esa serie sino que al dividir cada número entre su anterior, el resultado se aproxima al “Número Áureo”, que es 1.618033. La magia de este número es que encierra en sí una proporción entre dos segmentos. De tal forma que si divides un rectángulo infinitamente, lo que obtendrás será una espiral, que es conocida como “Espiral Áurea”, como se ve en la imagen a continuación:

En definitiva, las proporciones de la naturaleza son áureas. Por eso las fotografías creadas bajo estos parámetros nos resultan atractivas y atrapantes visualmente

Se podría afirmar entonces que La Regla de Los Tercios es una aproximación a esta proporción áurea (ese vínculo matemático que proporciona una simetría estética) y que se basa en la distribución del espacio y de los objetos dentro de la imagen, generando un punto de interés. Sé que suena complicado pero no lo es, y si la aplicas verás que tus fotos mejorarán a gran escala.

Las fotografías hechas en base a esta regla son atractivas porque dan una sensación de profundidad, son equilibradas y guían el ojo de quién las mira directamente hacia el centro de interés.

Recuerda entonces, que si estás haciendo una foto con un solo punto de interés, sitúalo en alguno de estos 4 puntos fuertes que se forman con la Regla de Los Tercios, pues lograrás una composición más cautivante al mismo tiempo que equilibrada, y quien mire la foto sabrá exactamente hacia dónde dirigir la mirada.

11. INCLUYE UN PRIMER PLANO

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Nikon D850 + Tokina 11-16 mm f/2.8 DXII para Nikon a 16mm ISO 200 f/8 a 1/125

Añadir un primer plano en tus fotografías de paisaje es una muy buena opción para darle sensación de profundidad y tridimensionalidad a la imagen. Además, también te ayudará a dirigir la mirada hacia el elemento protagonista de la composición, guiando la mirada del espectador hacia ese punto de interés en particular.

Te invito a que hagas la siguiente prueba: Elige un objetivo angular y agáchate hasta algún objeto, ya sea una flor o roca que te pueda servir como elemento para colocar en primer plano en tu toma de paisaje. Ese primer elemento, al estar cerca de la lente, tendrá una proporción exagerada, distorsionada, de un tamaño mucho mayor del que verdaderamente tiene. Pero también te ayudará a dirigir tu mirada hacia el fondo de la composición, invitando a la mirada del espectador a “entrar” en ese paisaje que hemos capturado.

Si por otro lado eliges trabajar con un objetivo con una distancia focal más larga, entonces el primer plano aparecerá desenfocado, lo cual también te ofrecerá una sensación visual agradable, y te ayudará a centrar la atención en el plano del fondo.

12. INCLUYE PERSONAS EN LAS TOMAS

Nikon Z + Nikon 24mm 2.8 a 24mm ISO 400 f/16 a 1/125

Suele ser algo muy normal, que cuando uno comienza en el apasionante mundo de la fotografía, sobre todo si te gustan los paisajes, busque siempre capturar paisajes alucinantes sin que haya una persona en la imagen porque la idea de paisaje normalmente implica un escenario "sin que nadie estorbe” en la toma.

Sin embargo, tienes que tener en cuenta que si vas a colocar una persona dentro de tu imagen a fotografiar, debes situarla en un lugar que logre atraer al espectador hacia el fondo de la imagen. Para ello resulta muy útil la Regla de Los Tercios que te he explicado más arriba y también conviene colocar al sujeto mirando hacia donde haya un mayor espacio abierto (mirar hacia fuera de la imagen no suele funcionar bien).

Nikon Z + Nikon 24mm 2.8 a 24mm ISO 400 f/5.6 1/200

Otra buena explicación de por qué es bueno que añadas una persona en tus tomas de paisaje, es para mostrar la escala del paisaje y contextualizar al espectador. La mejor forma de mostrar la grandiosidad de un lugar es poniendo en contexto elementos cuyas dimensiones te sean familiares. Por ejemplo, si colocas a una persona frente a un paisaje podrás hacerte una idea de cuán grande es éste en relación al tamaño de esa persona en particular, como en el ejemplo de la fotografía más arriba.

Por otro lado, colocar un elemento humano en nuestras fotografías de paisaje también le aportará interés a tus fotografías, y puede ayudarte a contar una historia sobre esa imagen que luego el espectador interpretará y humanizarla.

También es una buena manera de variar un poco a la hora de tomar tus fotografías, de cambiar un poco de solamente hacer fotografía del paisaje. Puedes incluirte a ti mismo en las tomas si viajas solo o a tu acompañante para que haga de modelo. Es una buena manera de cambiar un poco la perspectiva para lograr hacer fotografías distintas a las que ya venías realizando, por ejemplo.

13. ANALIZA EL CIELO Y EL HORIZONTE

Fujifilm XT4 + Fujinon 10-24 mm f/4 Para Fujifilm a 24mm ISO 200 f/22 a 1/125

Si bien las nubes pueden ser nuestras enemigas cuando buscamos fotografiar en un día soleado, para la composición de fotografías de paisajes pueden convertirse en nuestras mejores aliadas.

Las nubes agregan una dosis de dramatismo y personalidad a una imagen, y pueden ser uno de los elementos que te ayuden a balancear los otros componentes que se encuentran presentes en el encuadre. Ya te he contado más arriba de la importancia de la composición en la fotografía de paisajes, por lo que ahondaré un poco más en eso hablando sobre la inclusión de las nubes en la toma.

La presencia de las nubes se puede traducir en una mejor fotografía, por lo que no debemos desestimarlas. El cielo siempre es un punto de interés importante en las composiciones de paisajes, y si bien podemos obtener una fotografía alucinante con la ausencia de nubes y el cielo despejado, no voy a negar que el elemento adicional le agrega una sensación diferente a cualquier fotografía.

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Fujifilm XT4 + Fujinon 10-24 mm f/4 Para Fujifilm a 24mm ISO 400 f/22 a 1/250

Si ubicas las nubes de acuerdo con la Regla de Los Tercios, las estarás ubicando en los puntos de intersección de las líneas imaginarias que te has planteado con esta regla a la hora de hacer la toma. Lo importante a considerar es que las nubes forman parte del carácter del paisaje tanto como los elementos a los que les darás más importancia en la composición.

¿Qué puedes hacer para agregar a las nubes en tus fotografías? Pues si realmente quieres agregar algo de dramatismo a la toma, puedes revisar antes de salir a fotografiar qué te dice el pronóstico meteorológico. Por ejemplo, cuando el clima no es muy propicio que digamos, significa que ese es un buen momento para que las nubes tomen protagonismo. Además, si no quieres depender de las inestabilidades climáticas, también puedes recurrir al amanecer o al atardecer, donde las nubes se forman debido a las diferencias en la temperatura del ambiente. Esto es un dato técnico, pero con saber que puedes salir en estos momentos del día ya alcanza y sobra.

Otra cuestión a aplicar es saber qué proporción del cielo incluir en la composición de tus fotografías según su grado de atractivo. Por ejemplo, si te encuentras ante un paisaje cuyo cielo es muy “simple” o “chato” y sin ningún elemento que le otorgue fuerza visual, entonces no dejes que sea ese el elemento que domine tu encuadre. Puedes restarle espacio en la composición situándolo en el tercio superior de la toma (recuerda la Regla de los Tercios). En este caso es interesante que sigas el consejo anterior y establezcas un primer plano potente e interesante del cual ya te he hablado.

En cambio, si tu paisaje cuenta con un cielo espectacular con nubes dramáticas, entonces dale mayor protagonismo y coloca el horizonte de tu fotografía más abajo, en el tercio inferior de la composición. Y luego, si editas tu fotografía en postproducción, puedes añadirle todavía más dramatismo a ese cielo jugando con el contraste de tonos (de todas maneras recuerda que no es necesario que edites tus fotografías y puedes exportar el archivo JPG tal cual como sale de tu cámara, ya eso va por gustos).

14. ANALIZA LA LUZ DE TU ESCENA

Sony A7 III + Sigma 8-16 mm f/4.5-5.6 para Fuji  a 16mm ISO 800 f/22 a 1/30

Además de la composición, otro factor muy importante a tener en cuenta en la fotografía de paisaje (y en cualquier otra temática), es la luz. Por muy bien expuesta (y compuesta) que esté tu fotografía, si la luz disponible que hay en el momento en el que la tomas no le hace justicia a la escena, a la foto le faltará “algo”, le faltará esa magia que hace que te quedes boquiabierto cuando ves una buena fotografía de paisaje.

Si le preguntas a cualquier fotógrafo, te dirá que el mejor momento para tener una buena luz es sin duda durante el amanecer y el atardecer (tema que he tratado en el libro Fotografía de Paisaje), ya que tanto la temperatura de color de la luz como el ángulo en el que la luz incide en la escena, impactan en ella de una manera muy atractiva; mientras que la luz del mediodía suele ser la menos recomendada por su dureza y dirección cenital (sin embargo, puedes conseguir grandes tomas con esta luz, logrando contrastes extraordinarios entre las luces y las sombras que se generan a raíz de ella). Todo depende de lo que quieras lograr en tu fotografía.

No obstante, no descartes tampoco la luz que puedas tener en un día nublado o lluvioso, ya que si sabes adaptarte a ella podrás lograr imágenes diferentes, con una gran fuerza dramática pero carente de sombras o con sombras muy difusas debido a que las nubes que cubren el cielo actúan como una gran pantalla difusora de los rayos del sol, logrando que tengas una iluminación pareja en toda la escena.

Por eso te invito a que mientras recorres tu locación, te tomes unos segundos antes de elegir el mejor ángulo y posición de toma, para analizar la iluminación de tu escena y pienses qué efecto quieres lograr con esa iluminación que tienes delante.

Como fotógrafo (ya sea profesional o amateur), debes siempre pensar las fotografías en tu mente antes de tomarlas, debes estar un paso adelante para poder justamente adelantarte a cualquier situación que surja y poderla resolver de manera rápida y eficiente.

15. REVISA EL HISTOGRAMA

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La pantalla de nuestra cámara no es un instrumento del que puedas fiarte al 100%, debido a que las condiciones de luz del entorno en el que estamos pueden afectar nuestra visión en el momento de la toma. Sin embargo, el histograma sí que es una herramienta esencial que te ayudará a comprobar que la exposición de tu fotografía es la correcta.

Como ya sabrás, el histograma es una representación gráfica que refleja la cantidad de pixeles en una imagen que tiene una determinada luminosidad. Se trata de una herramienta sencilla y muy útil para conseguir un nivel de exposición adecuado en tus fotografías, en cuyo lado izquierdo aparecen los tonos más oscuros, y en el lado derecho los más claros.

Puede que hayas oído que el histograma perfecto es aquel que dibuja la famosa “Campana de Gauss”, pero esta afirmación no es del todo cierta, pues dependiendo del propósito de tu fotografía, necesitarás que ésta tenga una exposición u otra, y que por tanto sea más o menos equilibrada. Así pues, una imagen con tonos más claros tendrá más información en la parte derecha del histograma (a éste concepto se la denomina “Clave Alta” o High Key en inglés), y una imagen en donde prevalecen los tonos más oscuros, tendrá más información en la parte izquierda del histograma (se la denomina “Clave Baja” o Low Key en inglés).

Lo que tienes que saber del histograma es que es una gran ayuda para comprobar que no “pierdes” información en las zonas que te interesan de la imagen, que son las zonas de luces y las zonas de sombras.

16. PRUEBA HACER PANORÁMICAS

Sony A7 III + Sigma 8-16 mm f/4.5-5.6 para Fuji a 16mm ISO 400 f/22 a 1/125

Seguramente has escuchado hablar sobre las fotografías panorámicas y por qué es bueno hacerlas de vez en cuando.

Éste tipo de fotografías resulta de la unión de varias tomas ensambladas para obtener una imagen final que puede abarcar un gran ángulo de visión o, simplemente, producir una imagen de gran tamaño, que tenga una altísima resolución, gran detalle y que soporte, por tanto, una ampliación muy grande (para gigantografías, por ejemplo).

Eso sí, para llevarla a cabo hay que seguir un determinado procedimiento, ya que de lo contrario no podrás unificar todas las tomas en postproducción cuando tengas que retocar digitalmente las fotos y unirlas para que éstas queden parejas y armoniosas entre sí. Y para realizar este tipo de fotografía, el trípode es la clave.

Normalmente, las fotografías panorámicas se realizan en paisajes o entornos urbanos, y aunque las panorámicas suelen emplearse para cubrir una escena de forma horizontal también puedes realizar panorámicas verticales, si el paisaje que tienes delante lo amerita.

Además, con una fotografía panorámica no solo obtendrás un mayor ángulo de visión, sino que conseguirás una imagen cuya resolución es bastante más alta que si tomaras solo una fotografía de ese paisaje en particular, y la fotografía contará con mucho más detalle e información de color en todas sus zonas. Cuando realizas una fotografía panorámica, todas las fotografías que van a componer la imagen final deben estar alineadas, y la manera de garantizar un buen resultado es utilizando el trípode para hacer tus tomas.

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Sony A7 III + Sigma 8-16 mm f/4.5-5.6 para Fuji a 16mm ISO 200 f/22 a 1/250

Con el trípode estarás seguro de que la posición desde la que estás haciendo las distintas fotografías que compondrán la panorámica final, será la misma. Un pequeño movimiento entre tus fotografías puede lograr que la fotografía panorámica final no quede alineada. Imagínate que has realizado la secuencia de fotos con cámara en mano y tu posición ha variado sin querer. Cuando llegues a casa seguramente el programa en el que “montes” la panorámica te diga que "no se pueden combinar las fotografías", y todo el esfuerzo y las ganas de ver realizada tu panorámica se esfumarán.

Por último pero no por ello menos importante, llega el momento de la fusión. Si no unificas las diferentes tomas en postproducción, no vas a tener una panorámica sino una serie de fotos individuales que son consecutivas entre sí. Existen varios programas con los que podrás crear tus panorámicas, algunos gratuitos y otros pagos, tales como Photoshop y Lightroom del paquete Adobe; y Autostitch y AutoPano entre otros, ideales si eres un principiante.

17. EXPERIMENTA LA TÉCNICA DEL HDR

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Tres tomas con CANON EOS-1D X Mark IV + Canon 10-22 mm. Una exponiendo para las sombras, otra para las luces y otra con una correcta exposición.

Caer en una misma rutina a la hora de hacer tus fotografías de paisaje puede provocar que no disfrutes del proceso tanto como lo hacías antes, si es que llevas ya un tiempo tomando fotografías de paisajes. Es por ello que a veces conviene proponerte nuevos retos y experimentar con nuevas formas de hacer fotografías.

Y cuando esto sucede, siempre es bueno recurrir a ciertas técnicas fotográficas para ponerlas en práctica y seguir aprendiendo en el proceso.

Una técnica muy interesante para aplicar a tus fotografías de paisaje es, sin duda, la técnica del Bracketing u “Horquillado de Exposición”, también conocido como HDR (de las siglas en inglés High Definition Range), que consiste en capturar varias tomas de tu paisaje manteniendo un mismo encuadre y variando la exposición en cada toma, para a continuación en postproducción, unificarlas entre sí (apilarlas entre ellas), y lograr una imagen final con un mayor rango de exposición en todas sus zonas, tanto en las zonas de los tonos más claros como en las de los oscuros, logrando una imagen con aspecto 3D o hiperrealista.

CANON EOS-1D X Mark IV + Canon 10-22 mm a 10mm f/22 ISO 1200 1/250

En lo que respecta a fotografía de paisajes esta técnica puede ser muy interesante si lo que deseas es obtener una gran profundidad de campo. De esta forma, imagina que tienes un paisaje y una roca en primer plano. Si quieres que ambas salgan enfocadas y no te llevas muy bien con el tema de la hiperfocal, entonces puedes realizar dos tomas: una enfocando a la roca y otra enfocando al paisaje de fondo. Luego fusionas ambas imágenes en postproducción, y tendrás una fotografía correctamente enfocada en todas sus áreas.

Para hacer una correcta fotografía HDR u Horquillado/Bracketing, debes realizar tres o más tomas de la misma escena: una que será la que la cámara mida como correctamente expuesta, otra subexpuesta (es decir, oscura) y otra sobreexpuesta (es decir, más clara).

Puedes valerte del histograma para comprobarlo en el momento de la captura. Cuanto mayor sea el número de fotografías que realices, el efecto HDR será mayor, y esto puede hacer que tu toma parezca un tanto “irreal“ debido a que la vista del ser humano no está acostumbrada a ver con tanto rango dinámico. Esto deberemos tenerlo en cuanto según el propósito que quieras conseguir con tu fotografía final.

La técnica del HDR o Bracketing es aplicable a cualquier tipo de fotografía, no solo a paisajes, sino también en retratos, planos detalle de objetos y fotografía Macro.

18. EL EQUIPO IDEAL

Puedo afirmar y reafirmar que un mejor equipo no produce mejores imágenes. Jamás me cansaré de repetir que tu equipo seguramente sea bueno pero tu visión como fotógrafo lo es aún más.

Sin embargo, dentro del mundo de la fotografía de paisajes sí que diría que cuanto mejor equipo tengas, más fácil se te darán las cosas. Y es que disponer de un buen equipamiento te ofrecerá una serie de ventajas fundamentales, tales como conseguir una mayor nitidez en tus fotografías, menor presencia de ruido a valores de ISO altos, un alto rango dinámico para conseguir detalles tanto en las zonas de sombras como en las zonas de mucha luz, así como otra serie de factores a tu favor que potenciarán al máximo tus fotografías.

Lo primordial es que comiences por tener un equipo básico, una cámara Réflex o Mirrorless (cámaras sin espejo en su interior) y una lente gran angular, junto con un trípode. El resto del equipo (disparador remoto, baterías extra, tarjetas de memoria extra, filtros polarizadores y ND, linternas y luces, etc.), podrás ir incorporándolo a medida que comiences a fotografiar paisajes y que te encuentres con ciertas situaciones que tengas que resolver. Recién en ese momento podrás decir “necesito incorporar este accesorio para lograr mejores tomas”. De nada servirá que adquieras el equipo más caro del mercado si nunca has salido a hacer fotografías de paisaje y no sabes verdaderamente qué tipo de toma quieres lograr y qué equipo será el adecuado para ello.

No olvides nunca que la cámara es tu herramienta. La cámara hace lo que un lápiz al escritor. Si bien contar con un buen equipo claramente será de gran ayuda, sin duda. Pero tener una mirada creativa a la hora de fotografiar, es mucho más importante que contar con un buen equipo o con el equipo más caro (que no siempre significa que sea el mejor).

En cuanto a objetivos fotográficos, tienes una amplia variedad de lentes para llevar contigo a donde sea que hagas tus fotografías de paisajes. Te recomiendo que no cargues con un equipo muy pesado. Lo normal es que tengas que recorrer distancias largas para encontrar los lugares más espectaculares, pues esos lugares que nos dejan boquiabiertos no se encuentran al costado de la carretera. Y acarrear un equipo pesado resultará una gran molestia a lo largo del día.

Otro factor a tener en cuenta del objetivo es la distancia focal. Este aspecto es fundamental a la hora de fotografiar paisajes, pues de la distancia focal dependerá la parte de la escena que puede entrar en tu encuadre. Por este motivo, las ópticas más recomendadas para paisajes son los angulares y gran angulares. Su distancia focal varía entre los 8 y los 35mm y su ángulo de visión es de 110º a 60º.

Y por último, hay que tener en cuenta la apertura del diafragma en la lente que elijas. Cuanto mayor sea esa apertura, más luz podrá entrar a tu cámara a través del objetivo. Esto se puede ver en el número «f/» de la lente. Cuanto menor sea el número que acompaña al objetivo, mayor cantidad de luz permite entrar, por eso se dice que es “más luminoso”. Este aspecto que en otros tipos de fotografía es crucial, aquí no lo es tanto, por un lado porque esto sirve para desenfocar la figura del fondo y en paisajes interesa más un fondo enfocado y nítido, por lo que no vas a necesitar un objetivo particularmente luminoso, pues estarás en exteriores y con casi total seguridad utilizando un trípode. Recuerda que cuanto mayor es la apertura del diafragma en un objetivo, más elevado es también su precio, por lo que también debes valorar si quieres una lente versátil o sólo la vas a usar para paisajes y prefieres pagar un poco menos por ella.

Algunas opciones de objetivos que recomiendo para paisajes son:

-  Nikon 12-24 mm f/4

-  Nikon 14-24 mm f/2.8G

-  Canon 10-22 mm f/3.5-4.5

-  Canon 16-35 mm f/2.8

-  Tokina 11-16 mm f/2.8 DXII para Nikon/Canon

-  Sigma 10-20 mm f/3.5 para Nikon/Canon/Pentax/Minolta

-  Tamron 10-24 mm f/3.5-4.5 para Nikon/Canon/Pentax/Minolta

-  Sigma Art 12-24 mm f/4 para Sigma

-  Sigma 8-16 mm f/4.5-5.6 para Nikon/Canon/Sony/Minolta

-  Samyang 14 mm f/2.8 para Nikon/Canon/Fuji X/Sony/Olympus/Pentax

-  Irix 15 mm f/2.4 para Nikon/Canon/Pentax

-  Sony 12-24 mm f/4 para Sony Mirrorless

-  Olympus M. Zuiko 12-40 mm f/2.8 (micro 4/3) para Olympus

-  Fujifilm Fujinon 10-24 mm f/4 Para Fujifilm

-  Panasonic Lumix 12-60 mm f/3.5-5.6 para Panasonic

Otro factor muy importante es el trípode. Si aún no te vales de uno, no pierdas tiempo y consigue uno adecuado que soporte el peso de tu cámara (esto es esencial), pues el peso es determinante en la estabilidad. Cuanto más pesado sea un trípode más cuesta transportarlo pero también te dará mayor estabilidad en tus tomas. Tienes que valorar si prefieres uno medianamente ligero para cargarlo encima y recorrer largos caminos o si prefieres estabilidad por encima de todo, ya que para ello tu espalda tendrá que sacrificarse un poco. Es importante también que el trípode que elijas, soporte el peso de tu cámara pues sino éste se caerá.

Te aconsejo que no compres la primer oferta que veas de trípodes en el mercado sin antes haberte detenido un momento a reflexionar cuál de las dos ventajas te interesa más: comodidad o estabilidad.

¿Qué determina la estabilidad en un trípode? Por empezar, el peso. Como comentaba más arriba, cuanto más pesado es un trípode más cuesta transportarlo y también es más estable. Si vas a utilizarlo en exteriores para hacer fotografía de paisajes, está claro que conviene que sea pesado y robusto.

Le siguen las secciones. Pues tener más de tres secciones afecta a la estabilidad de un trípode. Por otro lado, si es para viajar y la estabilidad no es la mayor de tus preocupaciones, debes tener en cuenta que a mayor número de secciones, más se plegará y quedará más compacto para meterlo en tu mochila.

El diámetro de las patas es otro factor a tener en cuenta, ya que si el diámetro de éstas es muy fino, afectará a la estabilidad, especialmente con equipos más pesados. Alrededor de los 30mm es un buen diámetro.

La columna central del trípode. Cuanto más extiendas la columna central, más estabilidad restarás. Por lo que es conveniente un trípode que quede a tu altura cuando lo extiendas, porque si tienes que recurrir a la columna central para no tener que agacharte, perderás estabilidad.

Los materiales. La calidad y dureza de los materiales también es muy importante, así como su acabado. Generalmente los de aluminio son más ligeros y económicos, pero más inestables. También están los de fibra de carbono. Son los más costosos, pero son también mucho más ligeros que los de aluminio y muy estables. Amortiguan muy bien las vibraciones y funcionan igual con condiciones extremas de frío o calor.

Los topes de las patas. Si tienes intención de meter el trípode al agua y/o usarlos en superficies muy resbaladizas, es conveniente que puedas cambiar los topes de goma de las patas por clavos para que tengan un buen agarre al suelo. Aunque los topes de goma te servirán para la mayoría de las situaciones.

A continuación, detallo algunos modelos de trípodes que irán muy bien para fotografía de paisajes:

-  Vanguard Alta Pro 263AGH

-  Benro IT15 Aluminium

-  Manfrotto Befree

-  Manfrotto Compact Action

-  K&F Concept TC2534

-  K&F Concept Trípode Profesional TM2534T

-  Vanguard VEO 265AB

-  Manfrotto 190 Xpro

-  Benro A3573FS6

19. APROVECHA LOS REFLEJOS

Sony A7 III + Sony 12-24 mm f/4 para Sony Mirrorless a 16mm f/22 ISO 400 1/400

En la naturaleza puedes encontrarte con varios tipos de reflejos, aunque el que más suele fascinar es aquel cuya reflexión es especular, es decir, aquel que se produce sobre una superficie más o menos lisa, como por ejemplo el agua estancada y quieta de un lago. El reflejo actuará casi como un espejo devolviendo una imagen definida y calcada casi a la realidad, que te permitirá obtener imágenes simétricas.

Si trabajas en días con mucho viento o sobre aguas que no están tan quietas, entonces la reflexión será más difusa, y aunque la imagen que devuelva dicho reflejo no sea un calco exacto de la realidad, también puede ofrecerte una imagen más atractiva.

Lo importante para poder sacarle provecho a los reflejos es que analices bien la zona del paisaje a fotografiar, averigües si el lugar tiene lagos o montañas para poder recorrer esos lugares y analizar cuál será el ángulo más conveniente para que el reflejo se luzca más, y así conseguir tomas alucinantes.

20. UTILIZA LENTES GRAN ANGULARES

Pentax KI + Irix 15 mm f/2.4 para Pentax a 15mm f/22 ISO 400 1/125

Lo que normalmente atrae e impacta de un buen paisaje es su grandiosidad, y la mejor forma de transmitir eso en una imagen es utilizando un objetivo o lente que te permita abarcar un gran ángulo de visión. Efectivamente, me refiero a los objetivos gran angulares.

Además, fotografiar con lentes angulares utilizando aperturas de diafragma pequeños (valores f/ bajos), te garantizará un mejor resultado en cuanto a nitidez y gran profundidad de campo en la fotografía, algo que suele ser un factor común en este tipo de tomas, donde prácticamente toda la toma se encuentra nítida, en foco.

Pero como suele ocurrir, no debes tomarte esto al pie de la letra como si fuera una norma inquebrantable. No quiero que pienses que para hacer fotos de paisaje necesitas sí o sí una lente gran angular. Hay lentes menos angulares con las que podrás obtener muy buenos resultados, e incluso si quieres cubrir un mayor ángulo de visión siempre puedes optar por realizar fotografías panorámicas como te contaba más arriba. Es más, aunque no lo creas, una teleobjetivo también puede ser de gran utilidad en este tipo de tomas, sobre todo en escenarios en los que quieres centrar la atención sobre un punto concreto y para ello necesites acotar el campo de visión.

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Con lo cual, si bien es aconsejable utilizar lentes gran angulares al momento de hacer tus tomas de paisajes, con cualquier lente que tengas podrás fotografiar paisajes. Con la experiencia y el tiempo, te irás dando cuenta qué tipo de fotografía quieres lograr captar de tus paisajes y qué lente será la adecuada para ello.

21. SÉ PACIENTE

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Pentax KI + Irix 15 mm f/2.4 para Pentax a 15mm f/22 ISO 1200 a 4’

La paciencia es una gran virtud, y en fotografía lo es aún más, así como también lo es la perseverancia. Difícilmente llegarás a una localización, dispararás la toma y obtendrás la mejor fotografía de tu vida.

Para lograr llegar a ese tipo de fotografías que te dejan atónito, es necesario estudiar la composición, analizar el escenario, la luz disponible, el clima del momento... y no solo eso, sino que a veces también te tocará lidiar con elementos inesperados, como nubes que tapan tu objeto de interés por ejemplo, o que en el peor de los casos, llueva torrencialmente.

Ante algo así, solo te queda armarte de paciencia y esperar a que las cosas simplemente sucedan. Mientras tanto puedes buscar hacer otro tipo de fotografías, o incluso dejar la cámara un momento y ser parte del momento que te encuentras viviendo y lo que tienes delante de tus ojos, como te he comentado más arriba, conectarte con el aquí y ahora. Lo importante es que no te frustres y disfrutes del simple hecho de poder viajar y estar en contacto con la naturaleza y con tu cámara, lleva mucho tiempo y experiencia ser un profesional en cualquier área de la vida, lo importante es que te lo propongas y pongas manos a la obra.

EPÍLOGO

Con estos últimos consejos, decido darle un cierre a este libro y llegar a su fin.

Espero que todas estas claves y secretos fotográficos hayan sido de tu interés y que te animes a hacer esas tomas que siempre has querido hacer. Si quieres seguir aprendiendo más sobre el mundo de la fotografía te estaré esperando en mi Blog, allí de manera semanal aporto clases para toda la comunidad de lectores que desean comenzar a aprender fotografía o ya son más experimentados.

También puedes seguirme en mis redes sociales, Facebook y Pinterest.

Gracias por acompañarme en la lectura de este libro, espero haber sido de gran ayuda. ¡Te encontraré en el próximo Libro con más consejos y detalles de este maravilloso mundo!

Saludos y gracias nuevamente,

Juan Ignacio Torres

1. 1. LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN

2. 2. EL USO OBLIGATORIO DEL TRÍPODE

3. 3. AJUSTES DE LA CÁMARA

4. 4. ¿POR QUÉ CONTAR UNA HISTORIA

5. 5. APROVECHA LOS FILTROS

6. 6. LA IMPORTANCIA DE DISPARAR EN RAW

7. 7. BUSCA MAXIMIZAR LA PROFUNDIDAD DE CAMPO

8. 8. APORTA MOVIMIENTO A LA CAPTURA

9. 9. CAMBIA TU PERSPECTIVA

10. 10. CUIDA LA COMPOSICIÓN

11. 11. INCLUYE UN PRIMER PLANO

12. 12. INCLUYE PERSONAS EN LAS TOMAS

13. 13. ANALIZA EL CIELO Y EL HORIZONTE

14. 14. ANALIZA LA LUZ DE TU ESCENA

15. 15. REVISA EL HISTOGRAMA

16. 16. PRUEBA HACER PANORÁMICAS

17. 17. EXPERIMENTA LA TÉCNICA DEL HDR

18. 18. EL EQUIPO IDEAL

19. 19. APROVECHA LOS REFLEJOS

20. 20. UTILIZA LENTES GRAN ANGULARES

21. 21. SÉ PACIENTE

22. EPÍLOGO