Fotografía nocturna sin flash (fotografiando gente)
Mucha gente piensa que cuando anochece no queda más remedio que sacar de la bolsa el flash. Generalmente piensan: "sin flash no se puede fotografiar, necesito mucha luz para hacerlo, la mayor cantidad posible, y como es de noche no queda otra opción que usar el flash!".
Este pensamiento encierra una media verdad, si bien es cierto que para lograr lindas tomas se necesita buena iluminación (al menos eso nos enseñan todo el tiempo), también es cierto que la luz artificial del flash es altamente invasiva y a menudo quita naturalidad a la escena.
En definitiva, creo que fotografiar de noche y sin flash da una naturalidad excepcional a cada foto, y mantiene el realismo de la escena. Además, saber fotografiar de noche, donde las condiciones son adversas (escasa luz, fuentes de luz diversas, distintos colores, etc.) se convierte en todo un desafío que puede enseñar mucho a cualquier fotógrafo.
En este texto me propongo escribir sobre cómo fotografiar gente de noche sin flash. Me he enfocado al retrato de personas pues suele ser el caso donde más dudas surgen y lo más difícil para la mayoría de fotógrafos.
Para entender lo que sigue asumo que conoces el concepto de exposición fotográfico. He escrito sobre este tema aquí.
Hay dos tipos de fotografía nocturna que debes reconocer. La primera es cuando hay movimiento en la escena, la segunda cuando todo se encuentra inmóvil. La diferencia entre ambas esta dada en el movimiento de la personas (o cualquier objeto de la escena, pero ahora estamos hablando de fotografiar gente).
La primera es cuando los sujetos se mueven y no posan para ti. Tomas fotos a personas que actúan espontáneamente. Este caso conlleva más dificultad puesto que debes "congelar" el movimiento de la persona y además captar buena luz para que el retrato sea aceptable.
La segunda es todo lo contrario, el sujeto se encuentra inmóvil. Tienes una persona dispuesta a posar y quedarse quieta por un momento, lo cual te permite controlar fácilmente la velocidad del obturador y todas los otros parámetros.
- Sujeto en movimiento
- Sujeto inmóvil
Esta fotografía se tomó a velocidad 1/160, ISO 800 y apertura F/2.8
Sujeto en movimiento (fotografía espontánea)
Naturalmente este tipo de fotografía es el más complejo puesto que ya NO controlas el movimiento de las personas. Por eso, deberás ajustar la velocidad a valores muy rápidos para "congelar" el movimiento, y lo compensarás con aperturas bien grandes y sensibilidad ISO en rangos altos (para captar la mayor cantidad de luz en ese intervalo de tiempo tan pequeño).
Para la fotografía nocturna no hay exposición “perfecta” o “correcta”, diferentes niveles de exposición producirán diferentes fotografías y tú escogerás cual prefieres.
Sobre la apertura...
Para fotografiar de noche y sin flash vas a necesitar que ingrese la mayor cantidad de luz a través del lente. Por eso deberás escoger aperturas bien grandes, y puedes comenzar por la apertura máxima que permite tu objetivo. Aperturas máximas tales como F/1.4, F/1.8, F/2 o F/2.8 permitirán el paso de mayor cantidad de luz. Si tu objetivo no dispone de este tipo de valores (por ejemplo, un objetivo 18-55mm con apertura máxima de F/4.5) escoge el valor máximo posible.
Sobre la sensibilidad ISO...
Del mismo modo, valores altos de ISO serán necesarios para obtener mejor iluminación de la escena. Valores ISO de entre 1600 a 6400 son aceptables para la noche (aunque debes tener en cuenta que utilizar valores altos conlleva mayor ruido y pérdida de calidad. Puedes ampliar este tema aquí).
El uso del ISO teniendo en cuenta la pérdida de calidad varía en función al modelo de cámara y sus prestaciones en tal sentido. Algunas cámaras te permitirán disparar a 6400 sin preocuparte tanto por la calidad, mientras que otras pasando de los 3200 comienzan a distorsionar considerablemente la calidad.
Sobre la velocidad de obturación...
Para fotografiar personas en movimiento la velocidad a la que disparamos es crucial. De ello depende que el sujeto no se vea borroso o movido en la toma final. Si no hubiera movimiento en la escena podríamos tener mayor control de la velocidad sin riesgo a fotos borrosas.
Sabiendo esto, hay que tener en cuenta a modo de guía que:
Para capturar una persona con un movimiento leve es necesario una velocidad de 1/60.
Para una persona caminando necesitas 1/125.
Y para una persona moviéndose rápido alrededor de 1/500.
Sujeto inmóvil
Evidentemente aquí se facilita un poco la cuestión porque ya no hay preocupación respecto al movimiento. Por esta razón no es necesario ahondar demasiado en esta práctica ya que todo lo explicado anteriormente aplica por igual a sujetos sin movimiento. La diferencia será que tendremos mayor control sobre la velocidad de obturación y podremos utilizar un trípode para lograr mayor luz entrando por el objetivo.
Sobre la apertura...
Aquí debes hacer lo mismo que en el caso anterior, utiliza aperturas amplias para captar buena luz.
Sobre la sensibilidad ISO...
Ahora ten en cuenta que podrás utilizar valores de ISO normales o bajos (ISO 100, 200, 400, etc.) para no perder calidad en la imagen. Este cambio se debe a que vas a compensarlo con velocidades de obturación mas lentas.
Sobre la velocidad de obturación...
En estos casos, donde el sujeto posa para ti, tendrás control más amplio sobre la velocidad de obturación y podrás utilizar velocidades lentas, las cuales permitirán mayor entrada de luz a través del objetivo.
La clave está en montar la cámara en un trípode para evitar cualquier movimiento de la cámara. De este modo, si la persona puede mantenerse inmóvil por un momento, ya lo tienes casi cocinado y no correrás riesgo de fotos borrosas. Y para hacerlo mejor aún, utiliza un disparador remoto. Esto reduce el movimiento de la cámara al apretar el botón de disparo.
Pregunta: Está todo muy oscuro y no se por donde comenzar a ajustar la exposición... ¿Qué hago?
Si a la hora de configurar tu cámara en manual no sabes por donde comenzar (aunque por lo hablado arriba al menos deberías tener una noción, ejemplo: velocidad 1/125 si la persona se mueve, apertura bien grande e ISO alto para captar mucha luz) o necesitas ayuda, puedes utilizar el exposímetro (sensor de luz interno de la cámara). Para aprender a usar el exposímetro lee este artículo que escribí recientemente.
Aunque quizás lo más rápido sea tomar una fotografía en modo automático (sin flash claro), y observar los parámetros utilizados por la cámara. Con estos datos puedes hacer el ajuste en modo manual y luego modificarlos según sea necesario.
Distancia focal y balance de blancos para ambos casos
Distancia focal
Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de la distancia focal. Para la fotografía nocturna es preferible usarla en rangos amplios, generalmente 35mm o menos. ¿Por qué? Pues simplemente porque si utilizas una distancia focal muy larga (mucho zoom), como por Ej. 200mm, los movimientos se hacen más perceptibles (sobre todo notarás que el pulso de tu mano no es tan firme como pensabas) y necesitarás incrementar la velocidad de obturación para congelar la imagen. Consecuentemente obtendrás menor luz y esto no es lo que pretendes.
Balance de blancos
Debido a las amplias tonalidades de color que pueden presentar las luces artificiales, en ocasiones el balance de blancos automático puede fallar. La cuestión es que te sientas cómodo con el resultado, como en el caso anterior aquí tampoco existen colores correctos o incorrectos.
Por ejemplo, en la fotografía debajo se le ha dado un color anaranjado a la fotografía. Si quieres evitar estas tonalidades cambia el balance de blancos a modo tungsteno o incandescente.
En este otro caso, usando un balance de blancos en modo tungsteno, se puede ver en la fotografía debajo el carrusel con luces totalmente naturales, mientras que el cielo resalta en un color muy azulado.
Resumiendo...
Para tener a mano un resumen conceptual de todo lo que hablamos, veamos el siguiente cuadro:
Si aún piensas en el modo automático...
Ten en cuenta que en fotografía nocturna el modo automático fallará más de lo normal. Esto se debe a que hay partes de la foto muy oscuras y partes muy claras, y cuando la cámara hace un promedio de iluminación de la escena el resultado suele ser una fotografía pobre en contraste y mal expuesta en la áreas que nos interesan.
Para evitar esto debes ajustar la exposición manualmente para las áreas que realmente te interesan en la escena y no tener miedo a los colores negros. Está bien que tu foto tenga partes bien negras u oscuras, ya que esto proporciona contraste y hace a la foto muy realista.
La fotografía siguiente es un claro ejemplo de esto:
La luz...
Al fotografiar de noche no debemos pensar que hay carencia de luz. A pesar de que el sol no nos brinda su luz, debemos asimilar las fuentes de luz artificiales del ambiente. Son estas luces las que nos permitirán obtener fotografías sin utilizar el flash. Luz proveniente de lámparas, carteles, semáforos, fuego, etc. De noche siempre hay luz. Si la oscuridad fuera absoluta, sin duda sería obligatorio el uso del flash.
Así que siempre concéntrate en identificar la luz principal que afecta al actor de tu fotografía y toma una posición favorable en función de ella.
Retoque fotográfico...
A veces, cuando tengas una escena demasiado oscura, será imposible tomar una buena fotografía aún con la mejor configuración de exposición. Para este tipo de circunstancias donde tienes fotografías muy importantes que quieres guardar, no tendrás otra opción que recurrir a un retoque fotográfico posterior para mejorar la foto.
Esto se hace mediante un proceso de revelado (Post-Processing en inglés) realizado con algún software correspondiente en el ordenador. Si piensas llevar a cabo este proceso es conveniente que dispares en formato RAW.
Contraste...
Yo creo que las fotografías nocturnas deben verse como si hubieran sido tomadas de noche. Lo que quiero decir con esto es que serán fotografías oscuras, con muchas sombras y contrastes. En otras palabras, no hay por qué entrar en pánico si no hay mucha luz en el ambiente, y tampoco es necesario rellenar toda la escena con luz artificial con el afán de compensar la falta de luz.
En determinados casos hacer fotografías nocturnas brillantes y con mucha luz estará bien, sin embargo, no tengas miedo de tomar fotografías oscuras y realistas. La fotografía nocturna es naturalmente de alto contraste e impacto.
Espero hayas disfrutado este artículo y puedas sacarle provecho. Si tienes un minuto, te agradecería me dejaras tu opinión debajo, saludos!
Juan Ignacio Torres
Maestro de fotografía y autor del libro Manual de Técnica Fotográfica
